Принцип действия электрического генератора

Все электрические машины подразделяются по значению на два вида: Генераторы в Алматы, Двигатели. Принципиально, что генераторы, что двигатели устроены одинаково.

Генераторы— при вращение ветка его рабочие стороны пересекают магнитные селевые линии полюсов, поэтому в них индуктируется ЭДС. Если к ветку подсоединить проводники и нагрузку (потребитель лампочка) то в цепи пойдет электрический ток. Этот ток будет направлен также как и ЭДС. Этот ток образует собственное магнитное поле и при этом он образует силы, действующие на проводники по направлению определяемой правилами левой руки. Эти силы создают электромагнитный вращающий момент, и он направлен в сторону противоположную вращению проводников, поэтому он является тормозным моментом. Для того чтобы предотвратить остановку якоря требуется приладить внешний вращающий момент противоположный тормозному моменту и больший по величине.

Условиями работы электрических генераторов является;

  1. Совпадение по направлению тока и ЭДС что указывает, что машина отдает электрическую энергию (мощность).
  2. Возникновение электромагнитного тормозного момента, из которого вытекает необходимость в получение извне механической энергии.

Двигатель — если подключить проводникам якоря к источнику тока, то по проводнику начинает происходить электрический ток. Этот ток будет создавать собственное магнитное поле, которое взаимодействие с магнитным полем полюсов будут, выталкивается, в результате совместного действия этих сил создается вращающий момент, который приводит якорь с проводниками во вращения. Одновременно при вращение подводников якоря в магнитном поле в каждом проводнике, индуктируется, ЭДС который определяется правилами правой руки. Следовательно, это ЭДС направлено против тока от внешнего источника, то есть она препятствует прохождения тока по проводникам. По этой причине для электродвигателей ее называют противно – ЭДС. Для того чтобы якоря продолжал, вращается и создавал требуемый момент (сила тяги) необходимо прикладывать к электродвигателю внешнее напряжение направленное на встречу против – ЭДС и больший по величине.

Условия работы электродвигателей.

  1. Совпадение по направлению электромагнитного момента и частоты вращения якоря это характеризует отдачу машиной в механической энергии.
  2. Возникновение в проводниках якоря против – ЭДС направлено против внешнего напряжения и тока и с него вытекает необходимость потребления извне электрической энергии.

Назначение коллектора. При вращение рамки в магнитном поле индуктированная в нем ЭДС непрерывно изменяется по величине и направлению, а соответственно изменяется и ток во внешней цепи по тому же самому закону. Для получения во внешней цепи постоянного по направлению тока концы рамок подсоединяют к полукольцам. А для того чтобы получить постоянный по величине ток применяют большое количество рамок. Такую конструкцию называют, коллектором и его назначение является выпрямление переменной ЭДС получаемой в рамке.

Коллектор позволяет сохранить в постоянном направлением тока и напряжение во вешней электрической цепи действующую между щетками несмотря то, что в витке якоря ЭДС и ток изменяется дважды за один полный оборот рамки. Коллектор предназначен для соединения якорной обмотки с внешней цепью.

yslov-oboznachnia

Главный плюс силы обмотка возбуждения.

Веток -1 конвенционная машина (только в мощных)

Веток-2 обмотка дополнительного полюса (практически во всех машинах)

Веток-3 обмотка последовательного возбуждения (машины последовательного возбуждения)

Веток-4 обмотка независимого сил параллельного возбуждения.

Самостоятельный ремонт сварочных аппаратов инверторного типа, определение неисправностей и советы

Несомненно, что инверторные модели – самые лучшие из всего класса сварочных аппаратов. Но и с ними не все так хорошо, как кажется. Если, по мнению профессионалов, в работе они безупречны, то в плане безотказности и ремонтопригодности есть определенные «минусы», которые нужно учитывать. Хотя бы потому, чтобы определить целесообразность приобретения именно такого изделия.

Во-первых, есть известное правило (или примета, называть можно как угодно), что чем сложнее устройство любого «агрегата», тем чаще он ломается. Это в полной мере относится и к сварочным аппаратам инверторного типа. Обилие электроники по сравнению с обычными выпрямителями или трансформаторами в этом плане делает их более «уязвимыми».


Во-вторых
, такое исполнение предполагает и определенные сложности в восстановлении работоспособности в случае поломки. Причем главная трудность – в выявлении неисправного элемента (в диагностике). Электронику при помощи кувалды или топора не отремонтировать, поэтому много чего понадобится из того, что есть не в каждом доме. Но об этом чуть ниже.

И, как правило, люди ищут, кто сможет наладить аппарат. На различных сайтах, рассказывающие про Ремонт сварочных аппаратов, упор в основном делается на то, что нет смысла возиться самому, а лучше отвезти в мастерскую или вызвать специалиста на дом. Но для того, чтобы это понять, не нужно и в Интернет «заходить». Наша статья рассчитана на читателя, который чувствует уверенность в том, что такая работа ему по силам.

Для тех, кто будет читать дальше – полезная информация

В случае сдачи аппарата в мастерскую стоит поинтересоваться, есть ли у них свободный «сварочник». Многие сервисные организации оказывают такой вид услуги – за небольшую плату, чтобы у Заказчика работа «не стояла», выдают имеющуюся в резерве модель (обменный фонд) во временное пользование, на период устранения неисправности сданной. Это своего рода утешение, так как есть и «пилюля» – ремонт электроники обходится недешево, да еще и мастера кое-что «накрутят» (в смысле, по оплате).
51Если есть выбор, то нужно обращаться в ту мастерскую, где дают срок послеремонтной гарантии побольше. Ведь по определению мы ничего не знаем ни об уровне квалификации ее специалистов, ни об их добросовестности. Тем более если аппарат используется не постоянно, а от случая к случаю. В мастерской-то он при включении будет вести себя безупречно, а вот как покажет себя через NN количество часов наработки? Большой вопрос.

Ну а читателя, все-таки решившего попробовать свои силы, следует предупредить о тех трудностях (а значит, «вооружить»), с которыми придется столкнуться. О них мы расскажем параллельно с изложением алгоритма действий по ремонту инвертора.

Подготовка

Чтобы диагностика была максимально углубленной и объективной, необходимо позаботиться о соответствующем обеспечении «фронта работ». Не обязательно все это приносить сразу в дом. Главное, знать, где, в случае необходимости, можно взять (если у самого нет).

Во-первых, скорее всего, понадобится схема. Причем это не только для тех, кто действительно разбирается в этом. Ведь можно попросить что-то проверить и «грамотного» соседа или знакомого. А «вслепую» никто ремонтом электроники заниматься не станет. Где найти схему электрическую (принципиальную) для вашей модели сварочного аппарата? Больше вероятности, что в Интернете. В мастерской ее, скорее всего, не дадут, иначе так они вообще останутся не у дел. Ну а если схемы нет, не беда – просто наши возможности по определению неисправности будут несколько ограничены.
invertornogo-svarochnogo-apparata

Во-вторых, приборы. В составе «инвертора» есть модули, буквально напичканные элементами электроники. Возможно, до осциллографа дело и не дойдет (это редкий случай), а вот мультиметр обязательно понадобится.

В-третьих, инструменты. Если придется заниматься заменой деталей на одной из плат, то распространенный в быту 65-ваттный паяльник вряд ли подойдет. Дорожки при перегреве тут же отслаиваются, и тогда придется их шунтировать проводочками. Поэтому работать следует инструментом ватт на 18-20, да еще желательно и с блоком питания (на 36 В). Плюс – минимальный набор радиомонтажника (пинцет, мини-бокорезы и так далее) и материалы для пайки (или готовый флюс).

Диагностика

Необходимо, как уже отмечено, сделать частичную разборку аппарата.

Если он уже эксплуатировался, то внутри обязательно будет пыль. Ее нужно удалять осторожно. Желательно пылесосом и мягкой кисточкой, чтобы не повредить соединения (контакты).

Ни в ком случае не использовать тампоны, смоченные в спиртосодержащей жидкости! Лак, который покрывает платы, будет «смыт», а это впоследствии может повлечь за собой короткое замыкание в схеме (например, при работе в условиях повышенной влажности).

После этого производится визуальный осмотр. Возможно, вся проблема заключается в обрыве провода, плохом контакте соединителей и тому подобное. Проблемный участок также можно определить по темному пятну на плате, рассыпавшейся или оплавленной радиодетали (перегрев). Признаков достаточно, нужно лишь внимательно присмотреться.

Обнаружение простейших неисправностей

kontaktПрежде всего, проверяется целостность цепи, по которой на аппарат подается питающее напряжение. На замечание, что это можно было сделать и сразу, без траты времени на очистку от пыли, ответ простой – такое обслуживание необходимо проводить регулярно. Довольно часто неисправность заключается в банальном обрыве – в соединительном шнуре, вилке. Это случается при неаккуратном пользовании аппаратом. «Прозвонить» провода сможет каждый.

Что можно проверить еще? Например, элементы выпрямителя. Для этого нужно знать, как определять целостность смонтированных в нем радиодеталей.

В принципе, объем работ каждый способен оценить сам, в силу своей подготовки и практического опыта. Также как и понять – причина в конкретной детали или ее поломка лишь следствие какой-то неисправности в схеме?

Замена деталей

Случается так, что неисправность найдена, а того, что нужно, под рукой нет. Можно воспользоваться справочными таблицами, из которых можно понять, как подбирать аналог необходимой радиодетали. Хотя желательно все-таки ставить все «один в один».

Вывод

Если есть хоть какое-то понятие о технике, нет смысла сразу везти аппарат в ремонт. Открутить элементы крепления, снять кожух и произвести хотя бы визуальный осмотр «внутренностей» – для этого не нужно иметь профильного образования, а отвертка или гаечный ключ всегда найдется. Вероятно, что вся проблема не стоит и «выеденного яйца». А вот если уж действительно «уперся», тогда другое дело – без специалиста не обойтись.

И напоследок дельный совет. Не стоит пытаться что-то усовершенствовать, считая именно себя современным Кулибиным. Подобные схемы разрабатывают далеко не глупые люди. Все ими (конструкторским бюро) рассчитано до мелочей – оптимальная структура, подбор деталей, их номиналы и ряд других параметров. Поэтому в данном случае различные «инновации» будут лишними. А кому уж очень хочется, можно дать рекомендацию перефразированными словами известного киногероя – «тренируйтесь на кошках».

Советы перед покупкой недвижимости

Основополагающие советы по приобретению недвижимости можно свести к следующим четырем.

1. Покупка vs стройка.

Каждый из этих вариантов несет в себе определенные достоинства и недостатки, поэтому не существует однозначного ответа на вопрос оптимального выбора между стройкой и покупкой готового дома в таком чудесном месте, как Райт Вилладж коттеджный поселок.
Преимущества покупки готового дома: возможность сразу въехать и жить, минимальные первоначальные хлопоты. Недостатки: вероятность обнаружения дефектов уже после заключения сделки.

Преимущества строительства: сам себе кредитор, возможность контролировать качество работ, стройка «под себя». Недостатки: дополнительные хлопоты, длительный процесс.

2. Цели приобретения.

Четко обозначенные цели приобретения загородной недвижимости позволяют значительно упросить процесс выбора конкретного объекта. Нужно понимать какие возможности предоставляет своему хозяину тот или иной объект недвижимости, и сопоставить их со своими целями. Это позволит избежать лишних затрат или покупки дома, который недостаточно оборудован для, скажем, постоянного места жительства в местечке Wright Village коттеджный поселок.

.

3. Инвестиционные возможности

Для того чтобы покупка коттеджа (что можно назвать достаточно серьезным вложением средств) не принесла разочарования, нужно постараться рассмотреть инвестиционные возможности такой покупки. Здесь играют роль многие факторы, но главную роль играет вопрос месторасположения объекта. Иногда, для того, чтобы разглядеть будущее конкретного участка и расположенного на нем коттеджа нужно прибегнуть к услугам профессионалов.

4. Ознакомительный просмотр

Во время ознакомительных просмотров следует задавать как можно больше вопросов. Вопросы могут касаться как благоустроенности стоящегося поселка и объектов его инфраструктуры, так и самого коттеджа. Качество и объем предоставляемой владельцами информации красноречиво покажет их степень ответственности перед покупателями.

Строим барбекю

Нет лучше отдыха, чем обед под открытым небом в хорошую солнечную погоду. Ароматное сочное мясо, душистую и прозрачную, как слеза, уху и необыкновенно вкусный плов можно приготовить лишь на открытом воздухе. Тот, кто ценит вкус пищи, пропитанной аппетитными запахами дыма, знает, что барбекю в саду или на даче – вещь необходимая. Но такое удовольствие не должно обременять хозяев лишними хлопотами. Поэтому, существуют определенные правила для выбора места под барбекю.

Правила размещения барбекю

Не размещайте барбекю под развесистыми деревьями, т.к. сильный жар может серьезно повредить их.

По тем же соображениям противопожарной безопасности не устанавливайте барбекю слишком близко к деревянным строениям и изгороди, которые могут пострадать от копоти и огня.

Очаг следует расположить так, чтобы господствующие ветры не гнали дым с искрами в сторону дома и на собравшихся отдохнуть людей. Неплохо, если это место окружает зеленая изгородь из кустарников и растений. Она, кроме того, будет укрывать от назойливых взглядов соседей на небольшом садовом участке. Можно рядом разместить небольшие декоративные грядки с зеленью и пряными травами.

Если барбекю будет установлено на лужайке, трава почти наверняка будет вытоптана из-за слишком активного движения людей. Поэтому землю вокруг стационарных барбекю лучше вымостить плиткой или природным камнем.

Позаботьтесь о том, чтобы на окружающем пространстве могли свободно разместиться несколько человек. Если же места недостаточно, спланируйте территорию так, чтобы ваши гости могли свободно передвигаться вокруг барбекю.

Существует несколько видов конструкций барбекю. Перед началом строительства и особенно проектирования, необходимо определиться для каких целей Вам нужно барбекю, т.к. от этого напрямую зависит его вид и месторасположение.

Виды барбекю

Стационарный облегченный вариант будет служить исключительно для приготовления пищи. Это может быть просто площадка с печью, мангалом и небольшой рабочей поверхностью для готовки. Над ней делается навес для защиты от осадков и палящего солнца. Место расположения такого барбекю должно быть не слишком удалено от дома, легко доступно из кухни, поскольку понадобится приносить к барбекю кухонные принадлежности, посуду и воду. Это самый малозатратный и быстрый вариант барбекю.

Барбекю-комплекс представляет собой отдельно расположенное строение в виде беседки или крытого павильона, где расположено место и для готовки, и для приёма пищи с большим столом, и для отдыха (включая и активный отдых с музыкой). Как говорится, три в одном. Такое строение не обязательно привязывать к дому, а лучше наоборот разместить подальше от него, как уединенную зону для отдыха. Этот вариант барбекю более трудоёмкий и требует значительных денежных вложений.

В любом случае, какой бы вид барбекю вы не выбрали, постарайтесь сделать его не только удобным, пусть оно будет украшением Вашего участка, как одно из главных элементов садового дизайна.

Применение и монтаж фольгированного утеплителя

Фольгированный утеплитель – один из видов теплоизоляции, область применения которого очень широка.

Применяется в строительстве и ремонте жилых и общественных зданий, для изоляции теплосети, труб холодного и горячего водоснабжения, утепления и звукоизоляции стен, полов, потолков, кровель, вентиляционных каналов и шахт.

Виды фольгированного утеплителя

Универсальная изоляция из вспененного полиэтилена толщиной от 2 до 10 мм, покрытого с одной стороны тонким слоем алюминиевой фольги. Как правило, это рулонный материал, обладающий хорошими техническими характеристиками: низкой теплопроводностью, практически нулевым водопоглощением.
Чаще применяется для теплоизоляции пола в качестве финишной подложки под ламинат, паркет, линолеум, а также для устройства «теплого пола» под стяжку. Применяют его так же для теплоизоляции парной бань и саун, утепляют водопроводные и канализационные трубы.

Для экономии тепла и предотвращения его утечки через ограждающие конструкции (стены) вспененный фольгированный утеплитель монтируют на стену за радиатором отопления, оставляя между отражающим тепло экраном и прибором отопления воздушный зазор в 15-20 мм.

В продаже даже встречаются стельки для обуви из вспененного полиэтилена с фольгированным верхним слоем для сохранения тепла в обуви при низких температурах окружающего воздуха.

Вспененный полиэтилен обладает и звукоизоляционными свойствами. Не редко, канализационная труба в многоэтажном жилом доме, проходящая через все этажи, достаточно шумна, особенно трубы ПВХ. Вспененный утеплитель поможет снизить шум, сделать проживание более комфортным. Материал экологически безопасен.
Часто встречается материал с самоклеящимся нижним слоем для удобства монтажа.

Цена материала зависит, прежде всего, от толщины вспененного полиэтилена. Например, рулон (50 м.кв.) Джермафлекс металлизированный толщиной 2 мм стоит 1680 руб. (33,6 руб./м. кв.). Рулон (25 м. кв.) того же материала толщиной 10 мм – 1692 руб. (67,7 руб./м.кв.) Более дешевые марки фольгированного материала из вспененного полиэтилена можно приобрести за 18-45 руб./м.кв.

Второй вид фольгированного утеплителя – утеплитель из минеральной ваты с односторонней фольгированной поверхностью, выпускаемый в виде плит (матов) и рулонов толщиной 50-100 мм. Это теплоизоляция из каменной ваты на основе базальтовых пород или на основе стекловолокна.

Фольгированный базальтовый утеплитель применяют для теплоизоляции дымовых труб и задней стенки каминов, в местах, где требуется повышенная термостойкость, относится к классу негорючих материалов.

Маты из минеральной ваты на основе стекловолокна применяют для теплоизоляции стен, межэтажных перекрытий, скатной кровли. Фольгированный утеплитель служит для пароизоляции и утепления стен, потолков и полов саун и бань. В помещении сохраняется тепло дольше благодаря отражающему эффекту алюминиевой фольги.

Российскому потребителю широко известны такие марки, как Изовер, Роквул, Кнауф, Парок и др. Каждый производитель гарантирует долговечность, экологичность и высокие технические характеристики. Толщина применяемого утеплителя зависит от материала, толщины и назначения утепляемой конструкции, требуется расчет для максимального эффекта и экономии материала.

Стоимость фольгированной теплоизоляции из каменной ваты компании Роквул от 1 200 руб. за упаковку (0,25м3).

Мнения о пользе и вреде минеральной ваты прямо противоположны. Содержащийся в ней фенол отрицательно влияет на здоровье человека. Чтобы сделать свой вывод о безопасности минеральной ваты, прочтите отзывы потребителей, мнения врачей и доводы производителей, сопоставьте все за и против и примите единственно правильное для себя решение.

Фольгированный утеплитель из вспененного полистирола представляет собой вспененный, жесткий термопласт, который состоит из сплавившихся гранул, покрытый слоем металлической фольги. Выпускается в виде плит.

Применяется в условиях повышенной влажности и механических нагрузок, не подвержен гниению, ему не страшен грибок и плесень. Отлично подходит для теплоизоляции систем теплого водяного пола. Часто на фольгированном слое нанесена красная разметка 100х100 мм для удобства прокладки труб отопления.

Монтаж любого фольгированного утеплителя осуществляется отражающей поверхностью внутрь помещения, что гарантирует сохранение тепла. Укладывают утеплитель встык, крепят строительным степлером. При утеплении стен материал монтируется между направляющими обрешетки.

При монтаже вспененного полиэтилена стыки проклеиваются металлизированным скотчем.

Между утеплителем и финишной отделкой необходимо оставить зазор в 20-25 мм.
Стоит задуматься об утеплении еще на этапе строительства дома, так как в будущем это приведет к значительной экономии энергоресурсов. А вот каким утеплителем защитить свой дом от потери тепла каждый определяет для себя сам.

Деревянная лестница своими руками

Для квартир и домов со вторым этажом, а также домов имеющих мансарду или чердак стоит изготовить лестницу для подъёма на второй этаж.

Наиболее простой и доступный вариант, который по плечу каждому, — это изготовление деревянной лестницы своими руками.

 ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

⃣ Для того, чтобы лестница из дерева была успешно смонтирована, нужно просчитать ее уклон, который может составлять от 25 до 40 градусов.

⃣ Строительство деревянной лестницы предполагает предварительный расчёт её ступеней. Исходя из максимального расстояния между ступенями в 19 см, рассчитывают количество ступеней по высоте конструкции. Ширина проступи должна составлять минимум 25 см.

⃣ Безопасная установка деревянных лестниц требует, чтобы она была оборудована перилами высотой не меньше 90 см.

⃣ Материал, применённый в инструкции на фото — сосна. Это дерево имеет красивую, эффектную структуру и легко поддаётся обработке. Для тетивы лестницы использованы сосновые обрезные доски шириной 400 мм и толщиной 40 мм.

⃣ Разметив места под установку проступей, циркулярной пилой по шаблонам делаются пропилы глубиной 10 мм. При помощи стамески выбирается массив доски между пропилами, готовые тетивы устанавливаются в рабочее положение.

Тетивы прикрепляются саморезами к полу при помощи шуруповёрта и металлических оцинкованных уголков.

⃣ Из доски шириной минимум 250 мм вырезают циркулярной пилой ступени. Толщина ступеней зависит от ширины пролёта, но не менее 25 мм.

Торцы ступеней для лучшего соединения с тетивой обрабатываются шлифмашинкой. Соединяют ступени и тетиву при помощи столярного клея, намазывая торцы ступеней и пазы в тетиве.

⃣ Сборка деревянной лестницы в нашем случае требует, чтобы она была стянута при помощи оцинкованных прутьев с резьбовыми соединениями на концах, на которые накручиваются гайки с широкими прокладками.

⃣ В приведенном примере, демонстрирующем монтаж деревянной лестницы, расстояние до стены позволяет устроить отличные деревянные полки для вещей и книг, которые подходят по дизайну.

Затем установленные полки шлифуют. Кроме этого необходимо установить поручень для обеспечения безопасности. Установив стойку, к ней крепятся две доски с высотой верхней относительно ступеней не меньше 90 см.

⃣⃣ Материал поручней и самой лестницы обрабатывается наждачной бумагой для исключения сколов, зацепов и заноз.

Лестницу нужно обработать специальными грунтовками от гниения и против возгорания, после чего покрыть прозрачным лаком для паркета.

 МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Чтобы деревянная лестница, как на фото, была успешно изготовлена своими руками, понадобятся следующие материалы: доски сосновые шириной 400 и 250 мм, толщиной от 40 до 25 мм, бруски 50х50, клей столярный, лак и грунтовки по дереву, стяжные оцинкованные стержни и саморезы, металлические уголки.

Из инструментов понадобится: циркулярная ручная пила, шуруповёрт, кисти, наждачная бумага, струбцины, стамески, шлифмашинка.

Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Хотя современные строительные технологии шагнули далеко вперед, для заливных строительных смесей по-прежнему используется проверенная десятилетиями опалубка. Два ее вида — съемная и несъемная, имеют свои преимущества.

Съемная опалубка устанавливается для заливки бетона или другого строительного раствора, а затем, после его затвердения, снимается. Съемный вариант — многоразовый, такую опалубку можно снимать, и устанавливать далее, пока не будут подняты все стены.

Несъемная опалубка получила широкое признание за рубежом около 15 лет назад. У нас этот вариант хоть и считается новым, но тоже используется весьма успешно. Несъемная опалубка может быть выполнена из различных материалов, наиболее распространенный — пенополистирол (привычное для нас название — пенопласт).

Суть такой технологии состоит в том, что в специальные прямоугольные формы из пенополистирола заливается бетонная смесь, после схватывания которой,пенополистирол выполняет теплоизоляционные функции, оставаясь на бетонной стене навсегда. Такой вид опалубки используется для возведения стен здания, очень редко, для фундамента, а для перекрытий опалубка из пенополистирола не используется вообще.

Несъемная опалубка представляет собой пенополистирольные блоки, наружная стенка которых намного толще внутренней, так как именно она является теплоизоляционной.

Установка несъемной опалубки

Технология выполнения работ по возведению стен с несъемной опалубкой настолько проста, что с подобной работой справится даже неспециалист. Единственное, что необходимо это точность и аккуратность в работе.

Как и при традиционном строительстве, несъемная опалубка своими руками
устанавливается на фундамент, покрытый гидроизоляционным материалом. Блоки надеваются на арматурные прутья, выходящие из фундамента. После укладки первого слоя блоков в имеющиеся на них специальные пазы помещается горизонтальная арматура. Ее нужно укладывать внахлест, скрепляя между собой и с вертикальной арматурой проволочными скрутками.

Укладка первого слоя блоков из пенополисторола требует особого внимания. Именно тогда размещаются в соответствии с проектом отводы внутренних перегородок, дверные откосы. Фиксируются формы опалубки во время укладки второго слоя, обеспечивающего перекрытие вертикальных швов. Боковые стороны всех слоев должны совпадать друг с другом. Сам процесс укладки немного напоминает работу с кирпичом. При этом, как и в кирпичной кладке, нужно производить смещение каждого ряда для обеспечения необходимой жесткости стены.

Соединение блоков между собой по вертикали производится с помощью имеющихся на их поверхности пазов, замыкающихся при легком нажиме. Укладка третьего слоя опалубки проводится с выравниванием по вертикальным швам.

Уложив три-четыре слоя пенопластовых блоков, можно проводить заливку бетона. Заливка проводится при тщательном заполнении всех пустот внутри блока, с обязательным его уплотнением. Для этой цели используются глубинные вибраторы с небольшой рабочей частью — не более 40 мм. В крайнем случае уплотнение проводится вручную, «штыковым методом», с применением отрезка арматуры подходящей длины.

Как сделать несъемную опалубку, чтобы стены были прочными? Для этого заполнение верхнего слоя блоков проводится только наполовину, чтобы шов монолитного бетона находился внутри пенополистирольбного блока.

Необходимая несущая способность стен при этом обеспечивается маркой бетона и классом арматуры. При возведении монолитных стен с несъемной опалубкой необходимо помнить и о прокладке электропроводки, водопроводных и канализационных труб, а также установке вентиляционных блоков. Для этого в блоках проделываются специальные отверстия и проводятся все коммуникации до заливки бетона.

В итоге работы конструкция получается в виде «сендвича» — между двумя слоями пенополистирола находится монолитный железобетон. Такие стены получаются «теплыми» уже в процессе строительства и не требуют дополнительного утепления.

Кроме ставшего уже традиционным пенополистирола для несъемной опалубки используются и другие материалы. Это могут быть дышащие, паропроницаемые материалы на основе цемента, например, полистиролбетон. Такая опалубка отличается повышенной прочностью.

Используются также и щепо-цементные блоки. Благодаря воздушным пузырькам, располагающимся между деревянными щепами, эти блоки характеризуются повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Специальная химическая обработка щепы препятствует ее гниению, горению и впитыванию влаги. Именно такой вид щепо-цементной опалубки, отличающейся значительной прочностью, может применяться и для заливки перекрытий.

Дымоход на крыше

Дымоход на крыше является потенциальным источником возгорания воспламеняемых элементов кровельной конструкции, поэтому при обустройстве узла прохождения дымовой трубы через крышу особое внимание уделяется обеспечению пожаробезопасности. Кроме того, важно обеспечить герметичность примыканий.
Основа безопасности – правильный выбор материалов
Монтаж дымохода через крышу может выполняться по различным технологиям с использованием готовых конструкций или специальных элементов. Выбор технологии в первую очередь диктуется:
типом крыши (плоская или скатная);
особенностями кровельного покрытия;
формой дымохода;
наличием и видом облицовки дымоходной трубы.
Такие конструктивные элементы и материалы, как проходник, крышка на дымоход, утеплитель, герметик, планки примыкания и т.д. должны соответствовать типу монтируемого дымохода.
Правильно смонтированный узел прохода через кровлю должен быть пожаробезопасен и герметичен. Влага, попавшая внутрь кровельного пирога, провоцирует гниение деревянных элементов несущих конструкций, развитие вредной грибковой плесени, снижает теплоизоляционные свойства ватных утеплителей.
Элементы устройства прохода, детали для герметизации и расходные материалы, пригодные для дымоходов одного типа, нельзя использовать для установки дымовых труб другого типа.
основные элементы для сэндвич труб
При покупке комплектующих и материалов для монтажа дымоходной трубы на крыше необходимо ознакомиться с сертификатами качества на каждый вид приобретаемой продукции. Рекомендуется обращаться в специализированные магазины.

Узел прохода дымовой трубы через плоскую кровлю
При монтаже дымовой трубы на плоской крыше, важно помнить, что ее высота над поверхностью кровли должна составлять 500 мм согласно нормативам СНиП. Через бетонную плиту перекрытия может выводиться круглая труба, прямоугольный короб дымохода или непосредственно кирпичный дымоход. Узел прохода круглой трубы будет рассматриваться отдельно, а для остальных случаев используются два основных принципа монтажа.
Для вывода прямоугольного короба дымохода на крышу, необходимо в месте установки выполнить соответствующее отверстие. Предварительно на выбранном участке снимается кровельный пирог – финишное мягкое покрытие и подстилающие слои. Рулонное покрытие при этом должно на 150 мм по периметру заходить внутрь подготовленной ячейки. Покрытие надрезается и отгибается – впоследствии эти свободные края будут прикреплены к вертикальным стенкам проходки. В бетоне выполняется прямоугольное отверстие необходимого размера. По его краю устанавливается опалубка и по периметру заливается вертикальный прямоугольный бортик высотой от 150 мм над кровельным ковром.
После того, как бетон наберет прочность, опалубка снимается, а к внешним сторонам бортика крепится предварительно отогнутое рулонное покрытие. Чтобы предотвратить отслоение кровельного материала от стенок бортика, вдоль его кромки с помощью дюбелей монтируется металлическая полоса. После установки короба дымохода важно гидроизолировать стык короба с бетонным бортиком. Для этого по примыканию торца бортика со стенками дымовой трубы монтируется отлив с капельником, выполненный из кровельной жести.
Кирпичный дымоход на крыше смонтировать проще. В этом случае не требуется заливка специального бортика: кирпичная конструкция проходит через подготовленное отверстие в бетонном перекрытии, и отвороты мягкой кровли монтируются непосредственно к ней, после чего сверху устанавливается фартук, выполненный из оцинковки.
кирпичный заделанный дымоход на крыше
На необходимой высоте по периметру дымохода выполняется горизонтальная штроба глубиной 15 мм. Ее следует выполнить в кирпиче, а не в монтажном шве. В штробу заводится верхний край металлического фартука, загнутый внутрь. Затем штробу необходимо заполнить строительным герметиком.

Работа с кровельным металлом требует использования герметика, не содержащего уксусной кислоты.
Особенности обустройства прохода через скатную крышу
Как закрепить дымоход на крыше? На дымовой трубе с внутренней стороны крыши требуется смонтировать фланец, достаточно жесткий, чтобы воспринимать нагрузки от обрешетки – вывод дымохода заставляет демонтировать часть прогонов, и без установки фланца конструкция останется в подвешенном состоянии.

Фланцем обычно служит стальной лист с приваренными к нему ребрами жесткости. Толщина листа должна составлять не менее 2-3 мм. На фланец следует уложить негорючий теплоизолятор – базальтовый картон. Это предотвратит передачу тепла от дымохода на обрешетку. Если конструкция дымохода недостаточно надежна, чтобы взять на себя часть нагрузок на кровлю, по периметру отверстия монтируется стропильная конструкция или дополнительные стойки, чтобы нагрузка передавалась на чердачное перекрытие.

Обрешетку вокруг дымовой трубы рекомендуется выполнить сплошной или сгущенной, чтобы иметь возможность закрепить элементы, с помощью которых будет герметизироваться узел прохода.
Вокруг трубы все слои кровли должны быть вырезаны на промежуток, соответствующий нормативам, указанным в СНиПе (зависит от вида трубы и степени ее нагрева). Полученный зазор требуется заполнить негорючим теплоизолятором – базальтовой или стеклянной ватой, базальтовым картоном.
Принцип герметизации примыкания кровельного материала к дымоходной трубе зависит от таких факторов, как:
материал изготовления и покрытия дымохода;
месторасположение выхода трубы на крыше.
Чтобы дымоход, выведенный через скатную кровлю, не повреждался при сходе снега, рекомендуется выше по скату установить снегозадержатели. При ширине дымохода (поперек ската) свыше 800 мм, выше него на скате следует смонтировать специальную конструкцию, отводящую водяной поток.
Выполнить гидроизоляцию примыкания кровли к трубе круглого сечения без использования специальных кровельных проходок весьма затруднительно. На строительном рынке предложен широкий выбор узлов для труб, различающихся диаметром и материалом изготовления.

Универсальным вариантом является алюминиевый фланец, снабженный силиконовым или резиновым гофром. Выпускается несколько типоразмеров данных элементов, благодаря чему можно подобрать проходку для дымоходной трубы любого популярного диаметра. Рабочая поверхность фланца покрыта материалом, аналогичным материалу гофра, и снабжена канавками для заполнения герметиком. Верхушка конуса гофры срезается под требуемый диметр, после чего проходку требуется натянуть на дымовую трубу. Фланец необходимо промазать герметиком и прикрепить к кровле саморезами, которые входят в комплект. Если кровельное покрытие выполнено не из металла, фланец крепится дюбелями либо длинными саморезами непосредственно к обрешетке.
Для крыш с различным уклоном скатов предлагаются проходки, в которых гофра располагается под разным углом к фланцу. Можно приобрести разъемную конструкцию, которая применяется, если нет возможности натянуть гофр на трубу по причине наличия выступающих частей или большой высоты смонтированного дымохода. Такая проходка снабжена хомутами, благодаря которым гофр плотно обжимается вокруг трубы.
Крепление дымохода на крыше может быть выполнено с использованием проходок, в которых вместо гофры используется шарнирный сегмент. Это универсальный вариант для кровли с любым углом наклона ската: поверхности стыковочных элементов имеют шарообразную форму и могут закрепляться друг относительно друга под любым углом.
Производители материалов для кровли нередко предлагают готовые проходки для дымовых труб с фланцем, заранее отформованным под соответствующее кровельное покрытие. Такая проходка крепится к обрешетке кровли с необходимым перехлестом. Чтобы добиться совпадения диаметров, срезается конус фартука. Проходки от производителей кровельных покрытий имеют несколько стандартных углов наклона. Для герметизации стыка монтируется второй конический фартук внахлест с первым.
Чтобы компенсировать температурные расширения, такие стыки выполняются без креплений. Это позволяет трубе «дышать», а также не испытывать дополнительных разрушающих нагрузок со стороны кровельной конструкции.

Вывод дымоходных труб прямоугольного сечения
Разделка дымохода на крыше в данном случае редко выполняется с использованием готовой проходки – в продаже мало узлов для труб с прямоугольным сечением. При этом выпускаются специальные ленты и планки, с помощью которых можно выполнить качественную гидроизоляцию. Специалисты-кровельщики при монтаже прямоугольных дымоходов обычно изготавливают двухслойный фартук из кровельной жести – такая конструкция хорошо сочетается с кровельным покрытием практически любого типа.
Фартук состоит из передней и задней части, а также двух боковых. Основным является внутренний фартук – его нижняя часть заведена под кровельное покрытие, а верхняя заходит на стенки дымохода. Боковые стороны фартука снабжены бортиками, под полку передней части заводится широкий лист металла с бортиками. Этот лист (галстук) проходит под кровельным покрытием к водостоку или ендове.
Если труба дымохода выполнена из кирпича, на верхней кромке фартука следует выполнить отворот, который заходит в специально выполненную горизонтальную штробу с последующей промазкой герметиком. В других случаях под кромку следует подложить уплотнитель из резины с герметиком. Фартук крепится к трубе и обрешетке дюбелями. Верхний фартук выполняется из металла под цвет кровли – это конструкция, выполненная из уголков обрамления. Он выполняет декоративную функцию и помогает снизить количество воды, попадающей на нижний фартук. Примыкание верхнего фартука к трубе промазывается герметиком.

Принципы устройства примыкания
Рассматривая варианты, как установить дымоход через крышу, следует обратить внимание на технологию монтажа примыкания. К наиболее простым способам относится оклейка трубы, проходящей через крышу, тонкими листами металла. С этой целью применяются листы из свинца или алюминия со специальным клейким слоем. Такой вариант хорошо подходит при монтаже дымохода на крыше с кровлей из металлической черепицы. Поверхность кровли требуется хорошо обезжирить. Верхнюю кромку примыкания дополнительно следует прижать к трубе специальной металлической планкой-капельником, прикрепив ее дюбелями или саморезами. Стык с трубой промазывается герметиком.
Для герметизации узла прохода дымовой трубы через кровлю из ондулина используются комплектные планки. Для поверхностей, поперечных скату, применяется фартук, для продольных – ендова. Стыки следует проклеить лентой ондуфлеш.
Прежде чем устанавливать дымоход на крыше, необходимо ознакомиться с рекомендациями производителей фабричных дымоходов и кровельных материалов. Это позволит выполнить монтаж с соблюдением технологий и обеспечить безопасность и надежность конструкции

Cадовые дорожки

Все тропинки в саду имеют свою классификацию, известны такие типы:
Главные. Это дорожки, которые принимают на себя основную нагрузку по количеству передвижений за день. Это может быть дорожка, соединяющая дом с калиткой, летней кухней и т.п.
Второстепенные и соединительные. Это те дорожки, которые, словно кровеносная система, состоящая из сосудов, ответвляются от главной дорожки. Некоторые из них пронизывают садовый участок, направляясь к менее значимому объекту. Как правило, их конфигурация простая.
Итак, независимо от классификации дорожки, они должны создавать удобную пешеходную зону на даче.

Какой должна быть оптимальная ширина
Ширина дорожки полностью зависит от ее предназначения. Например, главные будут иметь большую ширину, например те, которая соединяют дом с калиткой, зоной отдыха и т.п. Ширина должна быть такой, чтобы на ней могли свободно разойтись 2 человека, поэтому здесь считается оптимальным размер от 0,9 до 1,5 м.
Если дорожка ведет к хозяйственным постройкам, то ее ширина не должна быть меньше ширины садовой тачки. Идеальный параметр 60–90 см. Лучше, чтобы ширина была больше ширины садовой тележки.
Если у вас есть теплица, то ширина тропинки может составлять до 50 см. Этого размера также будет достаточно, чтобы свободно подъехать с тележкой. Если вы планируете сделать дорожки между грядками, то здесь оптимальная ширина 30–50 см. Такие дорожки не займут много места и при этом будут способствовать качественному уходу за растениями.
Основные принципы проектирования пешеходной зоны
Расположение дорожек между грядками. Благодаря этому уход за растениями упрощается
Расположение дорожек между грядками. Благодаря этому уход за растениями упрощается
Если прилегающая территория еще находится на стадии проектирования, то формирование дорожек выполняется в последнюю очередь. Сначала необходимо спланировать, где будут хозяйственные постройки, зона отдыха, сад, теплицы и прочее. Решение о том, где и как проложить дорожки, придет само по себе.
При формировании дорожки важно понимать, что насыпные ее типы в какой-то степени имитируют ручьи. Поэтому в ней может быть много поворотов, выглядящих максимально естественно. Посмотрите уже готовые варианты садовых дорожек из щебня в этой статье. Вы можете взять за основу оригинальные идеи и подключить свою фантазию, чтобы сделать еще лучше. Возможно, вы захотите комбинировать щебень с другими материалами, например, деревом, большими камнями и прочим. Но здесь важно учесть один момент, выбор дополнительного материала не должен создавать неудобства при ходьбе.

Немаловажно определиться и с масштабами. Изготовление садовых тропинок не должно занимать много времени. Поэтому их количество должно быть небольшим, в противном случае вся территория будет заполнена тропами. Это, кроме всего прочего, плохо и с эстетической стороны.
Как визуально расширить, сузить и уменьшить участок
При формировании дорожки важно также учесть, что они могут визуально расширить, уменьшить или удлинить участок. Так, если необходимо визуально расширить участок, то дорожка должна быть смещена в сторону. По обе стороны изгиба также высаживаются низкие кусты, что увеличивает ощущение ширины.
Если участок следует, наоборот, уменьшить, то дорожки должны быть средней ширины и при этом их не должно быть слишком много. Для удлинения используется и другой прием. Для этого ширина дорожки постепенно должна сужаться, но не так сильно, чтобы в конце тропинки было неудобно идти.
Особенности дизайна садовых дорожек
Изготовление дорожек – это творческий процесс. Здесь нет особых правил и норм, касающихся их формы. Это могут быть симметричные, асимметричные дорожки, имеющие плавные изгибы или резкие повороты. При этом форма садовых дорожек должна гармонировать с общим ландшафтным дизайном.

Рельеф при устройстве тропинок
Расположение и направление дорожек формируется исходя из преобладающего рельефа. Если приусадебный участок ровный, то дорожки могут располагаться как угодно. Если рельеф «блюдцеобразный», то расположение дорожек может напоминать по форме солнце. Например, в самом низком месте находится водоем и от него вверх будут идти тропы. Если на участке есть перепады, дорожки должны идти зигзагом, соединяя между собой все участки территории плавными линиями. В некоторых местах может потребоваться сооружение небольших ступенек.
Дорожки из щебня: преимущества и недостатки

Прежде чем решиться на изготовление дорожек из щебня, стоит взвесить все за и против. Для этого вам поможет таблица сравнительных характеристик:
Преимущества
Недостатки
Простота в обустройстве, не требуют высокой квалификации мастеров.
Для некоторых ходить по такой поверхности затруднительно.
Возможность комбинировать с другими материалами, например брусчаткой, деревом, большими камнями и т.п.
Если неправильно подготовить основание, хотя особых действий предпринимать не нужно, придется вести постоянную борьбу с сорняками.
На щебне не задерживается вода, а это значит, что даже в дождь вы сможете по ним свободно передвигаться.
Некоторым кажется, что дорожки из щебня не обладают особым шармом, а выглядят по-деревенски.
Потребуется не так много времени для изготовления дорожки из щебня, так как отсутствует потребность в особой подготовке грунта и заливке бетона.
Если вы привыкли ходить на даче в теплое время года босиком, то по щебню так просто босыми ногами не пройдешься.
Низкая себестоимость.
Серый цвет очень быстро может надоесть.
Использование специальных красителей для щебенки позволит дополнить сад яркими красками.
Если у вас есть дети, то при падении они могут получить травму.
Щебенка практически не изнашивается, что означает продолжительный срок эксплуатации.
Проблематично удалять снег по причине неровной поверхности, кроме того, есть риск счистить снег вместе с замершим щебнем.
Отсутствует потребность в особом уходе.
Смещение гравия будет вызывать образование воронок и рытвин.
Нет необходимости в обустройстве дренажа.
Дорожки из щебня создают много пыли, особенно после проезда машины.
Перед укладкой щебень не нужно мыть и чистить.

Спустя время, дорожки из щебня легко отремонтировать. Если образовалась небольшая яма, то достаточно просто подсыпать щебень.

Даже по прошествии большого количества времени, вы сможете видоизменить дорожки: придать им особую форму или поменять направление.
Выбор щебня для дорожки
Немаловажную роль играет и выбор соответствующего щебня, который отличается размером фракции. Также известно несколько его разновидностей, среди которых:
сланцевый;
гранитный;
гравийный.
Выбор зависит от типа грунта, рельефа участка и предназначения дорожки. Сравним между собой все эти виды щебня:

Есть сланцевый отсев, самая мелкая фракция составляет 5 мм. Часто используется в качестве декорирования площадок, а также при сооружении дорожек. Самая крупная фракция достигает 20 мм, ее преимущественно применяют для изготовления бетонной смеси. Такой щебень не выдерживает больших нагрузок, так как склонен к раскалыванию. Для сооружения дорожек лучше приобрести кварцитовый сланцевый щебень. В его составе имеется слюда, придающая материалу достаточную прочность.
Фракции могут быть разных размеров, например для декоративной отделки используется щебень 5–20 мм. Этот тип щебня самый прочный. Он состоит из твердых пород. Материал устойчив к низким температурам и повышенной влажности. Идеально подходит для покрытия дорожек с частой проходимостью.
Благодаря своей неправильной форме, такой щебень имеет хорошее сцепление и не требует изготовления дренажного слоя.
Обратите внимание! Для сооружения дорожек из щебня фракция материала может быть от 5 до 70 мм. Если по дорожке будет передвигаться транспорт, то фракция должна быть больше. Если она предназначена только для пешеходов, то помельче. Если дорожка и вовсе будет выполнять лишь декоративную функцию, то используется отсев с фракцией до 5 мм.
Этапы изготовления дорожки

Вся работа состоит из нескольких последовательных процессов:
разметка;
подготовка траншеи;
установка бордюров, если они необходимы;
изготовление «подушки» под щебень;
засыпка щебня.

Необходимые материалы и инструменты для работ
Для проведения всех работ потребуется подготовить следующее:
Грабли.
Лопата.
Трамбовка.
Глина, песок и крупный щебень для создания «подушки».
Емкость для перемешивания компонентов.
Геотекстиль.
Мелкий щебень для дорожки.
Бордюры.
Нейлоновая нить.
Колышки.
Разметка территории

Сперва было бы неплохо нарисовать небольшой проект на листке бумаги. После этого все переносится в увеличенном масштабе на участок. Для разметки используются колышки и нейлоновая нить. Между колышками шаг должен быть не более 1 метра. Это позволит точнее передать форму будущей дорожки.
Обратите внимание! Что касается колышков, то они должны быть небольшими. Они забиваются в грунт, а к ним привязывается нить. Если дорожка будет извилистой, то для разметки можно использовать резиновый шланг. При разметке обязательно учитывайте размер геоткани.
Копка траншеи
После разметки следует выкопать траншею под укладку щебня. Нет необходимости рыть слишком глубоко. Здесь достаточно удалить верхний плодородный слой или дерн – глубина котлована будет до 20 см. Самый простой метод это сделать: по контурам дорожки прокопать штыковой лопатой, а середину выбрать заостренной совковой. Этот метод актуален, если почва на участке без твердых примесей.
Котлован следует очистить от всевозможного мусора, корней и сорняков. Дно тщательно трамбуется и подсыпается слой песка 5–10 см, который также подвергается трамбовке.

Особенности укладки геотекстиля
Сверху песка укладываете геотекстиль. По краям он должен выступать над уровнем грунта до 10 см, после завершения работ его просто необходимо будет срезать ножницами или острым ножом. Геотекстиль не имеет лицевой стороны, поэтому укладывать его можно любой стороной.
Обратите внимание! При монтаже геоткани избегайте складок и морщин. Каждый последующий лист геоткани должен укладываться внахлест более 15 см.

Выбор геотекстиля для дорожки и его роль
Основная функция геотекстиля заключается в дренаже, разделении стройматериалов и защите гравия от перемешивания с грунтом, предотвращении прорастания корней сорняков, кустарников. Учитывая невысокие нагрузки, для гравийной дорожки достаточно будет использовать геоткань плотностью 150–200 г/м2. Преимущественно используется материал из полиэфира или полипропилена.
Обратите внимание! Не рекомендуется использовать геотекстиль на органической основе. Этот материал не долговечен.
Если говорить о роли геотекстиля в устройстве дорожек, то здесь можно выделить следующее:
увеличивается эксплуатационный срок тропы;
исключается вероятность прорастания сорняков;
слой щебня защищен от грунта;
геоткань в сочетании со щебнем также служит отличным дренажем.

Монтаж бордюров
Чтобы гравий не выходил за грани дорожки, обязательно устанавливается бордюр, который будет служить в качестве ограничителя. Можно использовать:
бетонный бордюр;
кирпич;
натуральный камень;
деревянные столбики или доски;
пластик и т.п.
Над уровнем грунта бордюр должен возвышаться на расстояние до 7 см. Если вы планируете использовать кирпич или камень, то рекомендуется подготовить цементно-песчаную подушку. Если выбраны деревянные колышки или доски, то они должны быть обработаны специальным антисептиком против гниения.

Изготовление «подушки»
Под укладку щебня обязательно следует положить «подушку», которая будет состоять из глины и щебня крупной фракции. Высыпав поверх геотекстиля смесь из глины и крупного щебня, ее следует полить водой. После этого осуществляется трамбовка. Можно также не перемешивать эти материалы, сперва засыпать траншею щебнем, а после глиной, при этом каждый слой заливается водой и трамбуется.
Вместо глины можно использовать песок, это увеличит дренажные свойства дорожки из гравия. В таком случае работа выглядит так: кладется геотекстиль, после крупный щебень, потом повторно геотекстиль и в завершение песок. Самый же простой вариант – засыпать траншею щебенкой, утрамбовать ее и закрыть геотекстилем, чтобы крупная фракция не перемешивалась с мелкой.
Засыпка гравия – последний штрих
Заключительный этап – засыпка траншеи с подготовленной «подушкой» гравием. В среднем на 1 м2 расход составит до 50 кг, это при условии, что толщина слоя будет до 3 см. Соответственно, при увеличении слоя увеличивается и расход материала. Когда вы полностью засыпали дорожку щебнем, его необходимо разровнять граблями и утрамбовать.
Декоративная дорожка из цветного щебня
Если вы хотите сделать декоративную дорожку, которая будет украшать общий вид ландшафтного дизайна, то можно использовать цветной щебень. Безусловно, он продается уже готовый, но, с другой стороны, придать щебню желаемый окрас можно самостоятельно. Весь процесс состоит из нескольких этапов:
подготовка материала;
покраска;
сушка.

Подготовка материала перед покраской
Фракция купленного щебня может быть разнообразной, так как его производитель не сортирует ее для ваших потребностей. Для сортировки нередко используют приспособление «грохот», благодаря которому происходит отделение мелкой фракции от крупной. Понятное дело, что его у вас не окажется, поэтому можно воспользоваться металлической сеткой. Щебень нужной фракции будет проскакивать через сетку, а крупные оставаться на ее поверхности.
Обратите внимание! Стоит заметить, что для окраски лучше всего применять камешки фракции 10 мм. Этот размер будет идеальным для изготовления садовых декоративных дорожек.

Покраска щебня
После этого щебень засыпается в бетономешалку. С помощью этого устройства будет легче всего перемешать материал с красителем равномерно. Для окрашивания следует использовать акриловую или полимерную краску. Для равномерного окрашивания бетономешалку следует оставить на один час во включенном режиме.
Просушка окрашенного материала
По истечении положенного времени щебень выгружается в емкость. Может так случиться, что на дне останется краска. Через сито ее следует отцедить, а просеянный щебень разложить на открытом воздухе. Уже покрашенный щебень можно использовать для изготовления декоративной дорожки или украшения клумбы

ВОДОПРОВОД ЧАСТНОГО ДОМА СВОИМИ РУКАМИ

Даже в самых захолустных деревенских домах, не говоря уже о современных загородных коттеджах, можно значительно повысить уровень комфорта, просто установив водопровод в частном доме. Не будем уверять, что это такое уж простое дело, особенно, если дом уже построен и давно, а не только на стадии планирования, но все же многие работы по монтажу водопровода можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
В рамках данной статьи постараемся поведать, как провести водопровод в частном доме, при этом затронем только работы внутри дома без учета обустройства источника водоснабжения.

Не стоит пренебрегать таким важным моментом, как составление схемы водопровода. Не придумывайте себе оправданий: да мне только в кухню завести и в ванную. Сразу, как только решили сделать водопровод в частном доме, нарисуйте схему его прокладки по дому, учитывая все элементы: потребители воды, коллекторы, бойлер, фильтры и насос. Обозначьте расположение всех элементов и путь прокладки труб по дому. Желательно нанести на схему расстояния. Это значительно облегчит задачу расчета количества труб для водопровода.

Схему прокладки труб можно выполнить двумя способами:

Последовательное подключение потребителей.
Коллекторное соединение.

Последовательное подключение подойдет только для маленького дачного домика с малым количеством потребителей воды, где проживает 1 – 2 человека. Для полноценных загородных домов и коттеджей с постоянным проживанием подобная система не подойдет. Заключается она в следующем: вода идет по основному трубопроводу по всему дому, возле каждого водопотребителя ставится тройник с отводом в его сторону. Получается, что если использовать сразу несколько потребителей одновременно, на самом удаленном из них будет очень низкое давление, не способное удовлетворить потребности.

Коллекторное подключение заключается в отведении отдельных труб от общего коллектора к каждому потребителю отдельно. Это обеспечивает практически одинаковое давление в каждой точке дома. Безусловно, некие потери давления все же будут, связанные с удаленностью от насосной станции, но эти потери намного меньше, чем при последовательном подключении.

Выбор коллекторной системы разводки значительно увеличивает стоимость водопровода в частном доме. В основном, за счет большего количества труб. Но это того стоит. Далее мы будем рассматривать именно коллекторную систему.

Источник водозабора (скважина, колодец).
Насосная станция. От источника воды прокладывается в земле труба и подводится к насосу. Перед подключением ее к насосу должен стоять обратный клапан, чтобы вода не возвращалась обратно.
Гидроаккумулятор, в который накачивается вода.
После гидроаккумулятора на выводящей трубе имеет смысл поставить тройник с запорным краном. Одна труба пойдет для домашних нужд, а другая – для технических (огород, сад, мойка автомобиля и т.д.).
Труба с водой для домашних нужд подключается к системе водоочистки и водоподготовки, так как вода из подземного источника может содержать вредные примеси.
После фильтрующих систем монтируется тройник с разделением на холодную воду и на будущую горячую.
Труба с холодной водой подключается к коллектору для холодной воды. Здесь устанавливаются запорные краны на каждую линию, которая будет идти к своему потребителю.
Труба для горячей воды подключается к водонагревателю.
Труба с горячей водой из водонагревателя подключается к коллектору с горячей водой, от которого расходятся трубы по всему дому.
В системе водопровода могут присутствовать и другие дополнительные элементы, но типовая схема и последовательность подключения остаются неизменными.

В работах, связанных с прокладкой водопровода в частном доме, самым пыльным и тяжелым является проделывание отверстий в стенах или полу для проведения трубопровода. В остальном же, нарезка и соединение труб, подключение к потребителям, подключение к коллектору, установка насосной станции и подключение фильтрующих систем, хоть и займут немало времени, но не потребуют больших физических усилий. Так что – вполне посильная задача даже для новичка. Главное, чтобы желание было непоколебимым, тогда все по плечу.

Первым делом следует определиться с тем, трубы из какого материала мы будем использовать.

Медные трубы самые лучшие и самые дорогие. Коррозии не поддаются, ультрафиолета не боятся, к микроорганизмам равнодушны, повышенного давления не замечают, не реагируют на изменение температур окружающей среды, вредных примесей в воде тоже не боятся, да еще и вдобавок моментально отдают тепло. В общем, мечта – а не трубы. Один недостаток – цена.

Металлопластиковые трубы представляют собой алюминиевые трубы, защищенные с обеих сторон (изнутри и снаружи) слоем полиэтилена. Гладкая поверхность полиэтилена не позволяет скапливаться отложениям и препятствует развитию ржавчины. Наружный слой защищает от влияния ультрафиолета и конденсата. Существенными недостатками таких труб являются: боязнь высоких температур более 95 °С (деформируются), чувствительны к промерзанию воды, трубы с фитингами нельзя сгибать

Стальные трубы – старый добрый вариант. Они долговечны, прочны, но при этом боятся ржавчины. Также немаловажным является то, что для монтажа необходимо либо нарезать на каждом элементе трубы резьбу для соединения, либо сваривать трубы, что является весьма трудоемким процессом.

Полипропиленовые трубы в последнее время пользуются повышенной популярностью при проведении водопровода в частном доме. Это связано с тем, что они имеют отличные эксплуатационные характеристики, не поддаются окислению, долговечны (до 50 лет), относительно легки в монтаже, а соединения не требуют частой проверки, что позволяет спрятать трубы под штукатуркой. Из недостатков можно выделить только один – потребность в специальном электросварочном аппарате для соединения труб между собой.

Важно! Если Ваш выбор – полипропиленовые трубы, обратите внимание: для горячего водопровода необходимы армированные трубы (стекловолокном, алюминием или другим материалом).

Учитывая количество труб, необходимое для прокладки коллекторной системы, на водопровод в частном доме цена во многом зависит от материала этих труб. Так что, выбирая, ориентируйтесь на соотношение цена/качество и не забывайте про свой бюджет.

Правильный диаметр не менее важен, чем материал труб. Это связано с тем, что слишком маленький диаметр трубы может привести к турбулизации потока, а значит, вода в трубах будет продвигаться с шумом, оставляя на стенках много известковых отложений. Максимальная скорость продвижения воды в трубопроводе равна 2 м/с, исходя из этого, и нужно подбирать диаметр труб.

Диаметр труб также зависит от длина трубопровода:

Для трубопровода длиной менее 30 м подойдут трубы диаметром 25 мм.
Для трубопровода длиной более 30 м лучше использовать трубы диаметром 32 мм.
Для короткого трубопровода длиной менее 10 м можно использовать трубы диаметром 20 мм.

Правильное устройство водопровода в частном доме во многом зависит от правильно подобранного диаметра трубы коллектора, чтобы он обеспечивал полноценное одновременное использование нескольких потребителей сразу. Чтобы его определить, необходимо выполнить нехитрые расчеты: например, один кран с водой пропускает через себя 5 – 6 л/мин, просчитываем, сколько и каких потребителей у нас может быть включено одновременно по всему дому.

Труба диаметром 25 мм (1 дюйм) пропускает через себя 30 л/мин;
труба 32 мм (1,25 дюйма) пропускает 50 л/мин;
труба 38 мм (1,5 дюйма) – пропускает 75 л/мин.

Если семья большая, одновременно в доме проживает много человек, а точек водоразбора немного, довольно часто будут ситуации, когда одновременно будут пользоваться и раковиной на кухне, и ванной, и туалетом, и стиральной машиной. Потребление этих приборов в минуту необходимо подсуммировать – от этого и будет зависеть диаметр трубы коллектора.

Если семья небольшая, а потребителей воды по дому много, то расчет производится по-другому. Необходимо просчитать потребление воды в точках водоразбора и уменьшить его на 25 – 40 %. Это будет примерный расход семьи

Рассмотрим соединение труб между собой на примере полипропиленовых труб.

Для холодной воды используем трубы диаметром 25 мм, толщина стенки 2,8 мм.

Для горячей воды используем армированные трубы диаметром 25 мм, толщина стенки 3,2 мм.

Технология сваривания полипропиленовых труб:

Разрезаем трубы на отрезки необходимого размера с помощью специальных ножниц. Обязательно держим лезвие строго перпендикулярно.
Отмечаем на трубах глубину сварки – в нашем случае 16 мм.
Очищаем место сварки с помощью влажных спиртовых салфеток от пыли и грязи.

На специальный сварочный аппарат устанавливаем насадки нужного диаметра.
Включаем сварку и устанавливаем температуру 260 °С. Когда он нагреется, погаснут лампочки.

Части труб, которые мы хотим сварить, надвигаем на насадки для сварки на глубину до нарисованной отметки. При этом не проворачиваем трубы, не делаем крутящих движений.
Как только завели трубы на насадки и начали движение уже по насадкам, отсчитываем 7 секунд. По истечении – снимаем насадки, второй человек должен придерживать при этом сварочный аппарат.
Соединяем трубы между собой, не делая вращательных движений, – быстро и ровно. Держим несколько секунд.

В итоге должно получиться ровное и красивое перпендикулярное соединение. Если Вы не довольны результатом, отрезаем участок с соединением и повторяем процедуру с самого начала.

Перед использованием только что сваренных труб необходимо дать им немного остыть.

После того, как трубы соединены между собой, можно приступать к прокладке труб внутри дома. Рекомендуем начинать от потребителя воды.

Для начала присоединяем трубу к потребителю с помощью переходника на резьбовое соединение, между переходником и шлангом крана устанавливаем шаровый кран, который необходим для перекрытия воды, если вдруг понадобится ремонт, затем прокладываем ее в сторону коллектора. Здесь есть несколько простых правил, которые необходимо соблюдать:

Желательно, чтобы трубы не проходили через строительные конструкции (стены и перегородки). Но если это невозможно, при прокладке трубы в стене ее необходимо заключить в специальный стакан.
Чтобы трубы можно было легко ремонтировать, имеет смысл располагать их на расстоянии 20 – 25 мм от стены.
При монтаже сливных кранов сделайте легкий уклон в сторону крана.
При обходе наружного угла труба располагается на расстоянии 15 мм, внутреннего угла – 30 – 40 мм.
К стенам трубы закрепляются специальными клипсами. Обязательно закрепляем в каждом угловом соединении, на прямом участке располагаем клипсы на расстоянии 1,5 – 2 м.
Для соединения полипропиленовых труб под углом, в том числе 90 °, используются специальные фитинги пнд, тройники с одинаковыми и переходными диаметрами.
Чем меньше в магистрали поворотов и углов, тем меньше теряется давление.
При подключении трубы к коллектору обязательно устанавливается запорная арматура для возможности отключения потребителя из системы, в том числе и с целью ремонта.

Подключение частного дома к водопроводу осуществляется посредством насосной станции, которая накачивает воду из источника: скважины или колодца.

Насосную станцию лучше всего располагать в доме, подвале, цокольном этаже или в отапливаемом техническом помещении. Это защитит ее от замерзания и даст возможность пользоваться водопроводом даже в лютый мороз.

От источника водозабора к насосной станции подходит труба, которая заканчивается латунным фитингом с переходником на диаметр 32 мм.

К этому фитингу подключаем тройник со сливным краном, чтобы иметь возможность отключать подачу воды для ремонта водопровода. Затем подсоединяем обратный клапан, чтобы вода не возвращалась обратно. Если требуется выполнить поворот трубы, чтобы направить ее в сторону станции, то используем уголок на 90 °.

Далее все необходимые элементы будем подсоединять с помощью быстрого соединения «американки»:

Подключаем шаровый кран для отключения/включения подачи воды.
Далее сетчатый фильтр грубой очистки.
На готовой насосной станции должны быть реле давления и демпферный бак. Но если у Вас насос находится в водозаборе (скважина, колодец), а остальное оборудование в доме, то сверху трубы подключаем реле давления, а снизу демпферный бак или гидроаккумулятор.
Датчик, защищающий насос от «сухого хода».
К оставшемуся соединению подключаем фильтр тонкой очистки.
Далее идет переход на трубу диаметром 25 мм.
Перед дальнейшими работами проверьте исправность подключения: запустите насос – будет ли идти накачка или нет. Если нет, значит, где-то что-то неправильно соединили или гидроаккумулятор перекачан.

Гидроаккумулятор представляет собой герметичный бак, разделенный на две секции. В одной находится вода, в другой – воздух под давлением. Данный агрегат необходим для того, чтобы обеспечивать стабильное давление в системе водопровода и включать и выключать насос, когда это нужно.

Например, гидроаккумулятор полностью заполнен водой, давление в системе составляет 3 бара. Когда кто-то открывает кран в доме, использует воду, она уходит из гидроаккумулятора, давление падает, срабатывает реле и запускает насос. Снова накачивается вода, давление становится 3 бара.

Объем бака бывает разным: от 25 л до 500 л, выбирается в зависимости от потребностей семьи.

Установка водопровода в частном доме не обязательно предполагает наличие гидроаккумулятора. Можно использовать большой накопительный бак и установить его на самом высоком этаже дома. Вода будет поступать к потребителям под давлением, создаваемым ее весом. Но такой системы не достаточно, чтобы работала стиральная машина.

Воду из источника необходимо обязательно проверить в лаборатории на предмет примесей и растворимых солей. В зависимости от результатов подбираются различные фильтровальные системы и агрегаты по водоподготовке, обезжелезиватели и т.д.

Сразу после гидроаккумулятора вода должна поступать в систему водоочистки. Располагать эти приборы необходимо на расстоянии 0,5 – 1 м от гидроаккумулятора.

После фильтровальных систем вода должна разъединиться на два потока: один – в коллектор с холодной водой, второй – пойдет в водонагреватель.

Перед коллектором с холодной водой обязательно устанавливаем запорную арматуру и сливной кран. На каждой трубе в коллекторе тоже. Количество труб зависит от количества потребителей воды в доме.

Прокладка водопровода в частный дом была бы неполной без обеспечения горячей водой.

На трубу, которая ведет в водонагреватель, устанавливаем предохранительный клапан, расширительный бак и шаровый сливной кран сразу под бойлером.

При выходе горячей воды и водонагревателя также устанавливаем шаровый кран. Затем трубу подключаем к коллектору с горячей водой, от которого трубы разводим по всему дому.

На этом монтаж водопровода в частном доме своими руками можно считать законченным. Не забудьте сначала проверить работоспособность системы и отсутствие течи на всех участках водопровода. Если результаты положительные – можно смело пользоваться.

Поиск
Свежие записи