Натуральный линолеум — купить линолеум на пол экономно

Натуральный линолеум
Линолеум натуральный — что это такое, всё-таки? Оказывается что, так называемый натуральный линолеум вытеснил линолеум из природных материалов, уже очень давно. Главное чем отличается натуральный линолеум цена, именно ей, цена у такого линолеума на порядок ниже, да он и практичней.
Виды.
Натуральный продукт семейство линолеумов очень хорошо себя зарекомендовал и укрепился на рынке за счёт довольных потребителей. Однако есть различные виды. Рулонный — данный вид отличатся своими габаритами и хрупкость, из-за которой раскатать его возможно только один раз, все последующие попытки с ним что-то сделать, приведут к тому что линолеум потрескается. Панельный — такой вид выпускается в форме панелей, это можно понять по названию и клеится он на поверхность с помощью клея. Не так популярен, но всё же удобен. Натуральный линолеум купить в Москве можно всех видов, нужно только найти самый качественный и относительно дешёвый из представленного ассортимента.
Минусы натурального линолеума.
Хрупкость. Такой линолеум очень хрупкий и требует аккуратной транспортировки и класть его следует только на ровный пол, иначе он в скором времени покроется различными трещинами. Ещё одним минусом можно отметить влагостойкость, она ужасная, при небольшой луже оставленной после, например, приёма ванный, происходит вздутие материала. Не рекомендуется использовать ванной.

Напольные покрытия для гаража

DSCN3093f-210x210Напольные покрытия для любого гаража должны отвечать ряду требований, в том числе выдерживать большие нагрузки и должны легко очищаться. Для этого необходимо выбирать и использовать материалы с заданными параметрами, которые в будущем защитят пол гаража от трещин и других неприятных повреждений. Выбор правильных материалов и качественные рольставни http://tplast-nn.ru/rolstavni-dlya-garazha/ помогут нам грамотно уложить плитку и последующий уход в будущем будет исключением обслуживания и ремонтных работ.

Прежде всего нужно определиться с выбором плитки. Отделочные работы в гараже также должны быть выполнены качественно. Кроме того, необходимо использование различного надежного крепежного оборудования. Пол в гараже очень требователен, так что вместо того, чтобы сосредоточиться на эстетических соображениях, вы должны в первую очередь думать о практическом аспекте продукта.

Плитка должна иметь достаточную прочность и стойкость к истиранию. Из-под колес автомобиля на плитку будут попадать частицы песка и гравия, которые могут вызвать истирание поверхности. Истирание может колебаться в пределах 120-130 мм. Твердость плитки для гаража должна находиться в диапазоне от 7 до 8 баллов по шкале Мооса. Также большое значение имеет прочность на изгиб плитки (35 Н/мм2, а предпочтительно 45 Н/мм2), что обеспечит стойкость к разрушению.

Лучшим выбором будет плитка толщиной 7-9 мм. Если в гараже передвигается тяжелая техника (например, фургоны), то плитка не должна быть тоньше 12 мм. Пол гаража также часто подвергается воздействию загрязнения маслом или смазки, так что плитка должна иметь высокий класс сопротивления.

Принцип действия электрического генератора

Все электрические машины подразделяются по значению на два вида: Генераторы в Алматы, Двигатели. Принципиально, что генераторы, что двигатели устроены одинаково.

Генераторы— при вращение ветка его рабочие стороны пересекают магнитные селевые линии полюсов, поэтому в них индуктируется ЭДС. Если к ветку подсоединить проводники и нагрузку (потребитель лампочка) то в цепи пойдет электрический ток. Этот ток будет направлен также как и ЭДС. Этот ток образует собственное магнитное поле и при этом он образует силы, действующие на проводники по направлению определяемой правилами левой руки. Эти силы создают электромагнитный вращающий момент, и он направлен в сторону противоположную вращению проводников, поэтому он является тормозным моментом. Для того чтобы предотвратить остановку якоря требуется приладить внешний вращающий момент противоположный тормозному моменту и больший по величине.

Условиями работы электрических генераторов является;

  1. Совпадение по направлению тока и ЭДС что указывает, что машина отдает электрическую энергию (мощность).
  2. Возникновение электромагнитного тормозного момента, из которого вытекает необходимость в получение извне механической энергии.

Двигатель — если подключить проводникам якоря к источнику тока, то по проводнику начинает происходить электрический ток. Этот ток будет создавать собственное магнитное поле, которое взаимодействие с магнитным полем полюсов будут, выталкивается, в результате совместного действия этих сил создается вращающий момент, который приводит якорь с проводниками во вращения. Одновременно при вращение подводников якоря в магнитном поле в каждом проводнике, индуктируется, ЭДС который определяется правилами правой руки. Следовательно, это ЭДС направлено против тока от внешнего источника, то есть она препятствует прохождения тока по проводникам. По этой причине для электродвигателей ее называют противно – ЭДС. Для того чтобы якоря продолжал, вращается и создавал требуемый момент (сила тяги) необходимо прикладывать к электродвигателю внешнее напряжение направленное на встречу против – ЭДС и больший по величине.

Условия работы электродвигателей.

  1. Совпадение по направлению электромагнитного момента и частоты вращения якоря это характеризует отдачу машиной в механической энергии.
  2. Возникновение в проводниках якоря против – ЭДС направлено против внешнего напряжения и тока и с него вытекает необходимость потребления извне электрической энергии.

Назначение коллектора. При вращение рамки в магнитном поле индуктированная в нем ЭДС непрерывно изменяется по величине и направлению, а соответственно изменяется и ток во внешней цепи по тому же самому закону. Для получения во внешней цепи постоянного по направлению тока концы рамок подсоединяют к полукольцам. А для того чтобы получить постоянный по величине ток применяют большое количество рамок. Такую конструкцию называют, коллектором и его назначение является выпрямление переменной ЭДС получаемой в рамке.

Коллектор позволяет сохранить в постоянном направлением тока и напряжение во вешней электрической цепи действующую между щетками несмотря то, что в витке якоря ЭДС и ток изменяется дважды за один полный оборот рамки. Коллектор предназначен для соединения якорной обмотки с внешней цепью.

yslov-oboznachnia

Главный плюс силы обмотка возбуждения.

Веток -1 конвенционная машина (только в мощных)

Веток-2 обмотка дополнительного полюса (практически во всех машинах)

Веток-3 обмотка последовательного возбуждения (машины последовательного возбуждения)

Веток-4 обмотка независимого сил параллельного возбуждения.

Самостоятельный ремонт сварочных аппаратов инверторного типа, определение неисправностей и советы

Несомненно, что инверторные модели – самые лучшие из всего класса сварочных аппаратов. Но и с ними не все так хорошо, как кажется. Если, по мнению профессионалов, в работе они безупречны, то в плане безотказности и ремонтопригодности есть определенные «минусы», которые нужно учитывать. Хотя бы потому, чтобы определить целесообразность приобретения именно такого изделия.

Во-первых, есть известное правило (или примета, называть можно как угодно), что чем сложнее устройство любого «агрегата», тем чаще он ломается. Это в полной мере относится и к сварочным аппаратам инверторного типа. Обилие электроники по сравнению с обычными выпрямителями или трансформаторами в этом плане делает их более «уязвимыми».


Во-вторых
, такое исполнение предполагает и определенные сложности в восстановлении работоспособности в случае поломки. Причем главная трудность – в выявлении неисправного элемента (в диагностике). Электронику при помощи кувалды или топора не отремонтировать, поэтому много чего понадобится из того, что есть не в каждом доме. Но об этом чуть ниже.

И, как правило, люди ищут, кто сможет наладить аппарат. На различных сайтах, рассказывающие про Ремонт сварочных аппаратов, упор в основном делается на то, что нет смысла возиться самому, а лучше отвезти в мастерскую или вызвать специалиста на дом. Но для того, чтобы это понять, не нужно и в Интернет «заходить». Наша статья рассчитана на читателя, который чувствует уверенность в том, что такая работа ему по силам.

Для тех, кто будет читать дальше – полезная информация

В случае сдачи аппарата в мастерскую стоит поинтересоваться, есть ли у них свободный «сварочник». Многие сервисные организации оказывают такой вид услуги – за небольшую плату, чтобы у Заказчика работа «не стояла», выдают имеющуюся в резерве модель (обменный фонд) во временное пользование, на период устранения неисправности сданной. Это своего рода утешение, так как есть и «пилюля» – ремонт электроники обходится недешево, да еще и мастера кое-что «накрутят» (в смысле, по оплате).
51Если есть выбор, то нужно обращаться в ту мастерскую, где дают срок послеремонтной гарантии побольше. Ведь по определению мы ничего не знаем ни об уровне квалификации ее специалистов, ни об их добросовестности. Тем более если аппарат используется не постоянно, а от случая к случаю. В мастерской-то он при включении будет вести себя безупречно, а вот как покажет себя через NN количество часов наработки? Большой вопрос.

Ну а читателя, все-таки решившего попробовать свои силы, следует предупредить о тех трудностях (а значит, «вооружить»), с которыми придется столкнуться. О них мы расскажем параллельно с изложением алгоритма действий по ремонту инвертора.

Подготовка

Чтобы диагностика была максимально углубленной и объективной, необходимо позаботиться о соответствующем обеспечении «фронта работ». Не обязательно все это приносить сразу в дом. Главное, знать, где, в случае необходимости, можно взять (если у самого нет).

Во-первых, скорее всего, понадобится схема. Причем это не только для тех, кто действительно разбирается в этом. Ведь можно попросить что-то проверить и «грамотного» соседа или знакомого. А «вслепую» никто ремонтом электроники заниматься не станет. Где найти схему электрическую (принципиальную) для вашей модели сварочного аппарата? Больше вероятности, что в Интернете. В мастерской ее, скорее всего, не дадут, иначе так они вообще останутся не у дел. Ну а если схемы нет, не беда – просто наши возможности по определению неисправности будут несколько ограничены.
invertornogo-svarochnogo-apparata

Во-вторых, приборы. В составе «инвертора» есть модули, буквально напичканные элементами электроники. Возможно, до осциллографа дело и не дойдет (это редкий случай), а вот мультиметр обязательно понадобится.

В-третьих, инструменты. Если придется заниматься заменой деталей на одной из плат, то распространенный в быту 65-ваттный паяльник вряд ли подойдет. Дорожки при перегреве тут же отслаиваются, и тогда придется их шунтировать проводочками. Поэтому работать следует инструментом ватт на 18-20, да еще желательно и с блоком питания (на 36 В). Плюс – минимальный набор радиомонтажника (пинцет, мини-бокорезы и так далее) и материалы для пайки (или готовый флюс).

Диагностика

Необходимо, как уже отмечено, сделать частичную разборку аппарата.

Если он уже эксплуатировался, то внутри обязательно будет пыль. Ее нужно удалять осторожно. Желательно пылесосом и мягкой кисточкой, чтобы не повредить соединения (контакты).

Ни в ком случае не использовать тампоны, смоченные в спиртосодержащей жидкости! Лак, который покрывает платы, будет «смыт», а это впоследствии может повлечь за собой короткое замыкание в схеме (например, при работе в условиях повышенной влажности).

После этого производится визуальный осмотр. Возможно, вся проблема заключается в обрыве провода, плохом контакте соединителей и тому подобное. Проблемный участок также можно определить по темному пятну на плате, рассыпавшейся или оплавленной радиодетали (перегрев). Признаков достаточно, нужно лишь внимательно присмотреться.

Обнаружение простейших неисправностей

kontaktПрежде всего, проверяется целостность цепи, по которой на аппарат подается питающее напряжение. На замечание, что это можно было сделать и сразу, без траты времени на очистку от пыли, ответ простой – такое обслуживание необходимо проводить регулярно. Довольно часто неисправность заключается в банальном обрыве – в соединительном шнуре, вилке. Это случается при неаккуратном пользовании аппаратом. «Прозвонить» провода сможет каждый.

Что можно проверить еще? Например, элементы выпрямителя. Для этого нужно знать, как определять целостность смонтированных в нем радиодеталей.

В принципе, объем работ каждый способен оценить сам, в силу своей подготовки и практического опыта. Также как и понять – причина в конкретной детали или ее поломка лишь следствие какой-то неисправности в схеме?

Замена деталей

Случается так, что неисправность найдена, а того, что нужно, под рукой нет. Можно воспользоваться справочными таблицами, из которых можно понять, как подбирать аналог необходимой радиодетали. Хотя желательно все-таки ставить все «один в один».

Вывод

Если есть хоть какое-то понятие о технике, нет смысла сразу везти аппарат в ремонт. Открутить элементы крепления, снять кожух и произвести хотя бы визуальный осмотр «внутренностей» – для этого не нужно иметь профильного образования, а отвертка или гаечный ключ всегда найдется. Вероятно, что вся проблема не стоит и «выеденного яйца». А вот если уж действительно «уперся», тогда другое дело – без специалиста не обойтись.

И напоследок дельный совет. Не стоит пытаться что-то усовершенствовать, считая именно себя современным Кулибиным. Подобные схемы разрабатывают далеко не глупые люди. Все ими (конструкторским бюро) рассчитано до мелочей – оптимальная структура, подбор деталей, их номиналы и ряд других параметров. Поэтому в данном случае различные «инновации» будут лишними. А кому уж очень хочется, можно дать рекомендацию перефразированными словами известного киногероя – «тренируйтесь на кошках».

Советы перед покупкой недвижимости

Основополагающие советы по приобретению недвижимости можно свести к следующим четырем.

1. Покупка vs стройка.

Каждый из этих вариантов несет в себе определенные достоинства и недостатки, поэтому не существует однозначного ответа на вопрос оптимального выбора между стройкой и покупкой готового дома в таком чудесном месте, как Райт Вилладж коттеджный поселок.
Преимущества покупки готового дома: возможность сразу въехать и жить, минимальные первоначальные хлопоты. Недостатки: вероятность обнаружения дефектов уже после заключения сделки.

Преимущества строительства: сам себе кредитор, возможность контролировать качество работ, стройка «под себя». Недостатки: дополнительные хлопоты, длительный процесс.

2. Цели приобретения.

Четко обозначенные цели приобретения загородной недвижимости позволяют значительно упросить процесс выбора конкретного объекта. Нужно понимать какие возможности предоставляет своему хозяину тот или иной объект недвижимости, и сопоставить их со своими целями. Это позволит избежать лишних затрат или покупки дома, который недостаточно оборудован для, скажем, постоянного места жительства в местечке Wright Village коттеджный поселок.

.

3. Инвестиционные возможности

Для того чтобы покупка коттеджа (что можно назвать достаточно серьезным вложением средств) не принесла разочарования, нужно постараться рассмотреть инвестиционные возможности такой покупки. Здесь играют роль многие факторы, но главную роль играет вопрос месторасположения объекта. Иногда, для того, чтобы разглядеть будущее конкретного участка и расположенного на нем коттеджа нужно прибегнуть к услугам профессионалов.

4. Ознакомительный просмотр

Во время ознакомительных просмотров следует задавать как можно больше вопросов. Вопросы могут касаться как благоустроенности стоящегося поселка и объектов его инфраструктуры, так и самого коттеджа. Качество и объем предоставляемой владельцами информации красноречиво покажет их степень ответственности перед покупателями.

Строим барбекю

Нет лучше отдыха, чем обед под открытым небом в хорошую солнечную погоду. Ароматное сочное мясо, душистую и прозрачную, как слеза, уху и необыкновенно вкусный плов можно приготовить лишь на открытом воздухе. Тот, кто ценит вкус пищи, пропитанной аппетитными запахами дыма, знает, что барбекю в саду или на даче – вещь необходимая. Но такое удовольствие не должно обременять хозяев лишними хлопотами. Поэтому, существуют определенные правила для выбора места под барбекю.

Правила размещения барбекю

Не размещайте барбекю под развесистыми деревьями, т.к. сильный жар может серьезно повредить их.

По тем же соображениям противопожарной безопасности не устанавливайте барбекю слишком близко к деревянным строениям и изгороди, которые могут пострадать от копоти и огня.

Очаг следует расположить так, чтобы господствующие ветры не гнали дым с искрами в сторону дома и на собравшихся отдохнуть людей. Неплохо, если это место окружает зеленая изгородь из кустарников и растений. Она, кроме того, будет укрывать от назойливых взглядов соседей на небольшом садовом участке. Можно рядом разместить небольшие декоративные грядки с зеленью и пряными травами.

Если барбекю будет установлено на лужайке, трава почти наверняка будет вытоптана из-за слишком активного движения людей. Поэтому землю вокруг стационарных барбекю лучше вымостить плиткой или природным камнем.

Позаботьтесь о том, чтобы на окружающем пространстве могли свободно разместиться несколько человек. Если же места недостаточно, спланируйте территорию так, чтобы ваши гости могли свободно передвигаться вокруг барбекю.

Существует несколько видов конструкций барбекю. Перед началом строительства и особенно проектирования, необходимо определиться для каких целей Вам нужно барбекю, т.к. от этого напрямую зависит его вид и месторасположение.

Виды барбекю

Стационарный облегченный вариант будет служить исключительно для приготовления пищи. Это может быть просто площадка с печью, мангалом и небольшой рабочей поверхностью для готовки. Над ней делается навес для защиты от осадков и палящего солнца. Место расположения такого барбекю должно быть не слишком удалено от дома, легко доступно из кухни, поскольку понадобится приносить к барбекю кухонные принадлежности, посуду и воду. Это самый малозатратный и быстрый вариант барбекю.

Барбекю-комплекс представляет собой отдельно расположенное строение в виде беседки или крытого павильона, где расположено место и для готовки, и для приёма пищи с большим столом, и для отдыха (включая и активный отдых с музыкой). Как говорится, три в одном. Такое строение не обязательно привязывать к дому, а лучше наоборот разместить подальше от него, как уединенную зону для отдыха. Этот вариант барбекю более трудоёмкий и требует значительных денежных вложений.

В любом случае, какой бы вид барбекю вы не выбрали, постарайтесь сделать его не только удобным, пусть оно будет украшением Вашего участка, как одно из главных элементов садового дизайна.

Применение и монтаж фольгированного утеплителя

Фольгированный утеплитель – один из видов теплоизоляции, область применения которого очень широка.

Применяется в строительстве и ремонте жилых и общественных зданий, для изоляции теплосети, труб холодного и горячего водоснабжения, утепления и звукоизоляции стен, полов, потолков, кровель, вентиляционных каналов и шахт.

Виды фольгированного утеплителя

Универсальная изоляция из вспененного полиэтилена толщиной от 2 до 10 мм, покрытого с одной стороны тонким слоем алюминиевой фольги. Как правило, это рулонный материал, обладающий хорошими техническими характеристиками: низкой теплопроводностью, практически нулевым водопоглощением.
Чаще применяется для теплоизоляции пола в качестве финишной подложки под ламинат, паркет, линолеум, а также для устройства «теплого пола» под стяжку. Применяют его так же для теплоизоляции парной бань и саун, утепляют водопроводные и канализационные трубы.

Для экономии тепла и предотвращения его утечки через ограждающие конструкции (стены) вспененный фольгированный утеплитель монтируют на стену за радиатором отопления, оставляя между отражающим тепло экраном и прибором отопления воздушный зазор в 15-20 мм.

В продаже даже встречаются стельки для обуви из вспененного полиэтилена с фольгированным верхним слоем для сохранения тепла в обуви при низких температурах окружающего воздуха.

Вспененный полиэтилен обладает и звукоизоляционными свойствами. Не редко, канализационная труба в многоэтажном жилом доме, проходящая через все этажи, достаточно шумна, особенно трубы ПВХ. Вспененный утеплитель поможет снизить шум, сделать проживание более комфортным. Материал экологически безопасен.
Часто встречается материал с самоклеящимся нижним слоем для удобства монтажа.

Цена материала зависит, прежде всего, от толщины вспененного полиэтилена. Например, рулон (50 м.кв.) Джермафлекс металлизированный толщиной 2 мм стоит 1680 руб. (33,6 руб./м. кв.). Рулон (25 м. кв.) того же материала толщиной 10 мм – 1692 руб. (67,7 руб./м.кв.) Более дешевые марки фольгированного материала из вспененного полиэтилена можно приобрести за 18-45 руб./м.кв.

Второй вид фольгированного утеплителя – утеплитель из минеральной ваты с односторонней фольгированной поверхностью, выпускаемый в виде плит (матов) и рулонов толщиной 50-100 мм. Это теплоизоляция из каменной ваты на основе базальтовых пород или на основе стекловолокна.

Фольгированный базальтовый утеплитель применяют для теплоизоляции дымовых труб и задней стенки каминов, в местах, где требуется повышенная термостойкость, относится к классу негорючих материалов.

Маты из минеральной ваты на основе стекловолокна применяют для теплоизоляции стен, межэтажных перекрытий, скатной кровли. Фольгированный утеплитель служит для пароизоляции и утепления стен, потолков и полов саун и бань. В помещении сохраняется тепло дольше благодаря отражающему эффекту алюминиевой фольги.

Российскому потребителю широко известны такие марки, как Изовер, Роквул, Кнауф, Парок и др. Каждый производитель гарантирует долговечность, экологичность и высокие технические характеристики. Толщина применяемого утеплителя зависит от материала, толщины и назначения утепляемой конструкции, требуется расчет для максимального эффекта и экономии материала.

Стоимость фольгированной теплоизоляции из каменной ваты компании Роквул от 1 200 руб. за упаковку (0,25м3).

Мнения о пользе и вреде минеральной ваты прямо противоположны. Содержащийся в ней фенол отрицательно влияет на здоровье человека. Чтобы сделать свой вывод о безопасности минеральной ваты, прочтите отзывы потребителей, мнения врачей и доводы производителей, сопоставьте все за и против и примите единственно правильное для себя решение.

Фольгированный утеплитель из вспененного полистирола представляет собой вспененный, жесткий термопласт, который состоит из сплавившихся гранул, покрытый слоем металлической фольги. Выпускается в виде плит.

Применяется в условиях повышенной влажности и механических нагрузок, не подвержен гниению, ему не страшен грибок и плесень. Отлично подходит для теплоизоляции систем теплого водяного пола. Часто на фольгированном слое нанесена красная разметка 100х100 мм для удобства прокладки труб отопления.

Монтаж любого фольгированного утеплителя осуществляется отражающей поверхностью внутрь помещения, что гарантирует сохранение тепла. Укладывают утеплитель встык, крепят строительным степлером. При утеплении стен материал монтируется между направляющими обрешетки.

При монтаже вспененного полиэтилена стыки проклеиваются металлизированным скотчем.

Между утеплителем и финишной отделкой необходимо оставить зазор в 20-25 мм.
Стоит задуматься об утеплении еще на этапе строительства дома, так как в будущем это приведет к значительной экономии энергоресурсов. А вот каким утеплителем защитить свой дом от потери тепла каждый определяет для себя сам.

Деревянная лестница своими руками

Для квартир и домов со вторым этажом, а также домов имеющих мансарду или чердак стоит изготовить лестницу для подъёма на второй этаж.

Наиболее простой и доступный вариант, который по плечу каждому, — это изготовление деревянной лестницы своими руками.

 ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

⃣ Для того, чтобы лестница из дерева была успешно смонтирована, нужно просчитать ее уклон, который может составлять от 25 до 40 градусов.

⃣ Строительство деревянной лестницы предполагает предварительный расчёт её ступеней. Исходя из максимального расстояния между ступенями в 19 см, рассчитывают количество ступеней по высоте конструкции. Ширина проступи должна составлять минимум 25 см.

⃣ Безопасная установка деревянных лестниц требует, чтобы она была оборудована перилами высотой не меньше 90 см.

⃣ Материал, применённый в инструкции на фото — сосна. Это дерево имеет красивую, эффектную структуру и легко поддаётся обработке. Для тетивы лестницы использованы сосновые обрезные доски шириной 400 мм и толщиной 40 мм.

⃣ Разметив места под установку проступей, циркулярной пилой по шаблонам делаются пропилы глубиной 10 мм. При помощи стамески выбирается массив доски между пропилами, готовые тетивы устанавливаются в рабочее положение.

Тетивы прикрепляются саморезами к полу при помощи шуруповёрта и металлических оцинкованных уголков.

⃣ Из доски шириной минимум 250 мм вырезают циркулярной пилой ступени. Толщина ступеней зависит от ширины пролёта, но не менее 25 мм.

Торцы ступеней для лучшего соединения с тетивой обрабатываются шлифмашинкой. Соединяют ступени и тетиву при помощи столярного клея, намазывая торцы ступеней и пазы в тетиве.

⃣ Сборка деревянной лестницы в нашем случае требует, чтобы она была стянута при помощи оцинкованных прутьев с резьбовыми соединениями на концах, на которые накручиваются гайки с широкими прокладками.

⃣ В приведенном примере, демонстрирующем монтаж деревянной лестницы, расстояние до стены позволяет устроить отличные деревянные полки для вещей и книг, которые подходят по дизайну.

Затем установленные полки шлифуют. Кроме этого необходимо установить поручень для обеспечения безопасности. Установив стойку, к ней крепятся две доски с высотой верхней относительно ступеней не меньше 90 см.

⃣⃣ Материал поручней и самой лестницы обрабатывается наждачной бумагой для исключения сколов, зацепов и заноз.

Лестницу нужно обработать специальными грунтовками от гниения и против возгорания, после чего покрыть прозрачным лаком для паркета.

 МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Чтобы деревянная лестница, как на фото, была успешно изготовлена своими руками, понадобятся следующие материалы: доски сосновые шириной 400 и 250 мм, толщиной от 40 до 25 мм, бруски 50х50, клей столярный, лак и грунтовки по дереву, стяжные оцинкованные стержни и саморезы, металлические уголки.

Из инструментов понадобится: циркулярная ручная пила, шуруповёрт, кисти, наждачная бумага, струбцины, стамески, шлифмашинка.

Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Хотя современные строительные технологии шагнули далеко вперед, для заливных строительных смесей по-прежнему используется проверенная десятилетиями опалубка. Два ее вида — съемная и несъемная, имеют свои преимущества.

Съемная опалубка устанавливается для заливки бетона или другого строительного раствора, а затем, после его затвердения, снимается. Съемный вариант — многоразовый, такую опалубку можно снимать, и устанавливать далее, пока не будут подняты все стены.

Несъемная опалубка получила широкое признание за рубежом около 15 лет назад. У нас этот вариант хоть и считается новым, но тоже используется весьма успешно. Несъемная опалубка может быть выполнена из различных материалов, наиболее распространенный — пенополистирол (привычное для нас название — пенопласт).

Суть такой технологии состоит в том, что в специальные прямоугольные формы из пенополистирола заливается бетонная смесь, после схватывания которой,пенополистирол выполняет теплоизоляционные функции, оставаясь на бетонной стене навсегда. Такой вид опалубки используется для возведения стен здания, очень редко, для фундамента, а для перекрытий опалубка из пенополистирола не используется вообще.

Несъемная опалубка представляет собой пенополистирольные блоки, наружная стенка которых намного толще внутренней, так как именно она является теплоизоляционной.

Установка несъемной опалубки

Технология выполнения работ по возведению стен с несъемной опалубкой настолько проста, что с подобной работой справится даже неспециалист. Единственное, что необходимо это точность и аккуратность в работе.

Как и при традиционном строительстве, несъемная опалубка своими руками
устанавливается на фундамент, покрытый гидроизоляционным материалом. Блоки надеваются на арматурные прутья, выходящие из фундамента. После укладки первого слоя блоков в имеющиеся на них специальные пазы помещается горизонтальная арматура. Ее нужно укладывать внахлест, скрепляя между собой и с вертикальной арматурой проволочными скрутками.

Укладка первого слоя блоков из пенополисторола требует особого внимания. Именно тогда размещаются в соответствии с проектом отводы внутренних перегородок, дверные откосы. Фиксируются формы опалубки во время укладки второго слоя, обеспечивающего перекрытие вертикальных швов. Боковые стороны всех слоев должны совпадать друг с другом. Сам процесс укладки немного напоминает работу с кирпичом. При этом, как и в кирпичной кладке, нужно производить смещение каждого ряда для обеспечения необходимой жесткости стены.

Соединение блоков между собой по вертикали производится с помощью имеющихся на их поверхности пазов, замыкающихся при легком нажиме. Укладка третьего слоя опалубки проводится с выравниванием по вертикальным швам.

Уложив три-четыре слоя пенопластовых блоков, можно проводить заливку бетона. Заливка проводится при тщательном заполнении всех пустот внутри блока, с обязательным его уплотнением. Для этой цели используются глубинные вибраторы с небольшой рабочей частью — не более 40 мм. В крайнем случае уплотнение проводится вручную, «штыковым методом», с применением отрезка арматуры подходящей длины.

Как сделать несъемную опалубку, чтобы стены были прочными? Для этого заполнение верхнего слоя блоков проводится только наполовину, чтобы шов монолитного бетона находился внутри пенополистирольбного блока.

Необходимая несущая способность стен при этом обеспечивается маркой бетона и классом арматуры. При возведении монолитных стен с несъемной опалубкой необходимо помнить и о прокладке электропроводки, водопроводных и канализационных труб, а также установке вентиляционных блоков. Для этого в блоках проделываются специальные отверстия и проводятся все коммуникации до заливки бетона.

В итоге работы конструкция получается в виде «сендвича» — между двумя слоями пенополистирола находится монолитный железобетон. Такие стены получаются «теплыми» уже в процессе строительства и не требуют дополнительного утепления.

Кроме ставшего уже традиционным пенополистирола для несъемной опалубки используются и другие материалы. Это могут быть дышащие, паропроницаемые материалы на основе цемента, например, полистиролбетон. Такая опалубка отличается повышенной прочностью.

Используются также и щепо-цементные блоки. Благодаря воздушным пузырькам, располагающимся между деревянными щепами, эти блоки характеризуются повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Специальная химическая обработка щепы препятствует ее гниению, горению и впитыванию влаги. Именно такой вид щепо-цементной опалубки, отличающейся значительной прочностью, может применяться и для заливки перекрытий.

Дымоход на крыше

Дымоход на крыше является потенциальным источником возгорания воспламеняемых элементов кровельной конструкции, поэтому при обустройстве узла прохождения дымовой трубы через крышу особое внимание уделяется обеспечению пожаробезопасности. Кроме того, важно обеспечить герметичность примыканий.
Основа безопасности – правильный выбор материалов
Монтаж дымохода через крышу может выполняться по различным технологиям с использованием готовых конструкций или специальных элементов. Выбор технологии в первую очередь диктуется:
типом крыши (плоская или скатная);
особенностями кровельного покрытия;
формой дымохода;
наличием и видом облицовки дымоходной трубы.
Такие конструктивные элементы и материалы, как проходник, крышка на дымоход, утеплитель, герметик, планки примыкания и т.д. должны соответствовать типу монтируемого дымохода.
Правильно смонтированный узел прохода через кровлю должен быть пожаробезопасен и герметичен. Влага, попавшая внутрь кровельного пирога, провоцирует гниение деревянных элементов несущих конструкций, развитие вредной грибковой плесени, снижает теплоизоляционные свойства ватных утеплителей.
Элементы устройства прохода, детали для герметизации и расходные материалы, пригодные для дымоходов одного типа, нельзя использовать для установки дымовых труб другого типа.
основные элементы для сэндвич труб
При покупке комплектующих и материалов для монтажа дымоходной трубы на крыше необходимо ознакомиться с сертификатами качества на каждый вид приобретаемой продукции. Рекомендуется обращаться в специализированные магазины.

Узел прохода дымовой трубы через плоскую кровлю
При монтаже дымовой трубы на плоской крыше, важно помнить, что ее высота над поверхностью кровли должна составлять 500 мм согласно нормативам СНиП. Через бетонную плиту перекрытия может выводиться круглая труба, прямоугольный короб дымохода или непосредственно кирпичный дымоход. Узел прохода круглой трубы будет рассматриваться отдельно, а для остальных случаев используются два основных принципа монтажа.
Для вывода прямоугольного короба дымохода на крышу, необходимо в месте установки выполнить соответствующее отверстие. Предварительно на выбранном участке снимается кровельный пирог – финишное мягкое покрытие и подстилающие слои. Рулонное покрытие при этом должно на 150 мм по периметру заходить внутрь подготовленной ячейки. Покрытие надрезается и отгибается – впоследствии эти свободные края будут прикреплены к вертикальным стенкам проходки. В бетоне выполняется прямоугольное отверстие необходимого размера. По его краю устанавливается опалубка и по периметру заливается вертикальный прямоугольный бортик высотой от 150 мм над кровельным ковром.
После того, как бетон наберет прочность, опалубка снимается, а к внешним сторонам бортика крепится предварительно отогнутое рулонное покрытие. Чтобы предотвратить отслоение кровельного материала от стенок бортика, вдоль его кромки с помощью дюбелей монтируется металлическая полоса. После установки короба дымохода важно гидроизолировать стык короба с бетонным бортиком. Для этого по примыканию торца бортика со стенками дымовой трубы монтируется отлив с капельником, выполненный из кровельной жести.
Кирпичный дымоход на крыше смонтировать проще. В этом случае не требуется заливка специального бортика: кирпичная конструкция проходит через подготовленное отверстие в бетонном перекрытии, и отвороты мягкой кровли монтируются непосредственно к ней, после чего сверху устанавливается фартук, выполненный из оцинковки.
кирпичный заделанный дымоход на крыше
На необходимой высоте по периметру дымохода выполняется горизонтальная штроба глубиной 15 мм. Ее следует выполнить в кирпиче, а не в монтажном шве. В штробу заводится верхний край металлического фартука, загнутый внутрь. Затем штробу необходимо заполнить строительным герметиком.

Работа с кровельным металлом требует использования герметика, не содержащего уксусной кислоты.
Особенности обустройства прохода через скатную крышу
Как закрепить дымоход на крыше? На дымовой трубе с внутренней стороны крыши требуется смонтировать фланец, достаточно жесткий, чтобы воспринимать нагрузки от обрешетки – вывод дымохода заставляет демонтировать часть прогонов, и без установки фланца конструкция останется в подвешенном состоянии.

Фланцем обычно служит стальной лист с приваренными к нему ребрами жесткости. Толщина листа должна составлять не менее 2-3 мм. На фланец следует уложить негорючий теплоизолятор – базальтовый картон. Это предотвратит передачу тепла от дымохода на обрешетку. Если конструкция дымохода недостаточно надежна, чтобы взять на себя часть нагрузок на кровлю, по периметру отверстия монтируется стропильная конструкция или дополнительные стойки, чтобы нагрузка передавалась на чердачное перекрытие.

Обрешетку вокруг дымовой трубы рекомендуется выполнить сплошной или сгущенной, чтобы иметь возможность закрепить элементы, с помощью которых будет герметизироваться узел прохода.
Вокруг трубы все слои кровли должны быть вырезаны на промежуток, соответствующий нормативам, указанным в СНиПе (зависит от вида трубы и степени ее нагрева). Полученный зазор требуется заполнить негорючим теплоизолятором – базальтовой или стеклянной ватой, базальтовым картоном.
Принцип герметизации примыкания кровельного материала к дымоходной трубе зависит от таких факторов, как:
материал изготовления и покрытия дымохода;
месторасположение выхода трубы на крыше.
Чтобы дымоход, выведенный через скатную кровлю, не повреждался при сходе снега, рекомендуется выше по скату установить снегозадержатели. При ширине дымохода (поперек ската) свыше 800 мм, выше него на скате следует смонтировать специальную конструкцию, отводящую водяной поток.
Выполнить гидроизоляцию примыкания кровли к трубе круглого сечения без использования специальных кровельных проходок весьма затруднительно. На строительном рынке предложен широкий выбор узлов для труб, различающихся диаметром и материалом изготовления.

Универсальным вариантом является алюминиевый фланец, снабженный силиконовым или резиновым гофром. Выпускается несколько типоразмеров данных элементов, благодаря чему можно подобрать проходку для дымоходной трубы любого популярного диаметра. Рабочая поверхность фланца покрыта материалом, аналогичным материалу гофра, и снабжена канавками для заполнения герметиком. Верхушка конуса гофры срезается под требуемый диметр, после чего проходку требуется натянуть на дымовую трубу. Фланец необходимо промазать герметиком и прикрепить к кровле саморезами, которые входят в комплект. Если кровельное покрытие выполнено не из металла, фланец крепится дюбелями либо длинными саморезами непосредственно к обрешетке.
Для крыш с различным уклоном скатов предлагаются проходки, в которых гофра располагается под разным углом к фланцу. Можно приобрести разъемную конструкцию, которая применяется, если нет возможности натянуть гофр на трубу по причине наличия выступающих частей или большой высоты смонтированного дымохода. Такая проходка снабжена хомутами, благодаря которым гофр плотно обжимается вокруг трубы.
Крепление дымохода на крыше может быть выполнено с использованием проходок, в которых вместо гофры используется шарнирный сегмент. Это универсальный вариант для кровли с любым углом наклона ската: поверхности стыковочных элементов имеют шарообразную форму и могут закрепляться друг относительно друга под любым углом.
Производители материалов для кровли нередко предлагают готовые проходки для дымовых труб с фланцем, заранее отформованным под соответствующее кровельное покрытие. Такая проходка крепится к обрешетке кровли с необходимым перехлестом. Чтобы добиться совпадения диаметров, срезается конус фартука. Проходки от производителей кровельных покрытий имеют несколько стандартных углов наклона. Для герметизации стыка монтируется второй конический фартук внахлест с первым.
Чтобы компенсировать температурные расширения, такие стыки выполняются без креплений. Это позволяет трубе «дышать», а также не испытывать дополнительных разрушающих нагрузок со стороны кровельной конструкции.

Вывод дымоходных труб прямоугольного сечения
Разделка дымохода на крыше в данном случае редко выполняется с использованием готовой проходки – в продаже мало узлов для труб с прямоугольным сечением. При этом выпускаются специальные ленты и планки, с помощью которых можно выполнить качественную гидроизоляцию. Специалисты-кровельщики при монтаже прямоугольных дымоходов обычно изготавливают двухслойный фартук из кровельной жести – такая конструкция хорошо сочетается с кровельным покрытием практически любого типа.
Фартук состоит из передней и задней части, а также двух боковых. Основным является внутренний фартук – его нижняя часть заведена под кровельное покрытие, а верхняя заходит на стенки дымохода. Боковые стороны фартука снабжены бортиками, под полку передней части заводится широкий лист металла с бортиками. Этот лист (галстук) проходит под кровельным покрытием к водостоку или ендове.
Если труба дымохода выполнена из кирпича, на верхней кромке фартука следует выполнить отворот, который заходит в специально выполненную горизонтальную штробу с последующей промазкой герметиком. В других случаях под кромку следует подложить уплотнитель из резины с герметиком. Фартук крепится к трубе и обрешетке дюбелями. Верхний фартук выполняется из металла под цвет кровли – это конструкция, выполненная из уголков обрамления. Он выполняет декоративную функцию и помогает снизить количество воды, попадающей на нижний фартук. Примыкание верхнего фартука к трубе промазывается герметиком.

Принципы устройства примыкания
Рассматривая варианты, как установить дымоход через крышу, следует обратить внимание на технологию монтажа примыкания. К наиболее простым способам относится оклейка трубы, проходящей через крышу, тонкими листами металла. С этой целью применяются листы из свинца или алюминия со специальным клейким слоем. Такой вариант хорошо подходит при монтаже дымохода на крыше с кровлей из металлической черепицы. Поверхность кровли требуется хорошо обезжирить. Верхнюю кромку примыкания дополнительно следует прижать к трубе специальной металлической планкой-капельником, прикрепив ее дюбелями или саморезами. Стык с трубой промазывается герметиком.
Для герметизации узла прохода дымовой трубы через кровлю из ондулина используются комплектные планки. Для поверхностей, поперечных скату, применяется фартук, для продольных – ендова. Стыки следует проклеить лентой ондуфлеш.
Прежде чем устанавливать дымоход на крыше, необходимо ознакомиться с рекомендациями производителей фабричных дымоходов и кровельных материалов. Это позволит выполнить монтаж с соблюдением технологий и обеспечить безопасность и надежность конструкции

Поиск
Свежие записи