Ремонт

Самостоятельный ремонт сварочных аппаратов инверторного типа, определение неисправностей и советы

Несомненно, что инверторные модели – самые лучшие из всего класса сварочных аппаратов. Но и с ними не все так хорошо, как кажется. Если, по мнению профессионалов, в работе они безупречны, то в плане безотказности и ремонтопригодности есть определенные «минусы», которые нужно учитывать. Хотя бы потому, чтобы определить целесообразность приобретения именно такого изделия.

Во-первых, есть известное правило (или примета, называть можно как угодно), что чем сложнее устройство любого «агрегата», тем чаще он ломается. Это в полной мере относится и к сварочным аппаратам инверторного типа. Обилие электроники по сравнению с обычными выпрямителями или трансформаторами в этом плане делает их более «уязвимыми».


Во-вторых
, такое исполнение предполагает и определенные сложности в восстановлении работоспособности в случае поломки. Причем главная трудность – в выявлении неисправного элемента (в диагностике). Электронику при помощи кувалды или топора не отремонтировать, поэтому много чего понадобится из того, что есть не в каждом доме. Но об этом чуть ниже.

И, как правило, люди ищут, кто сможет наладить аппарат. На различных сайтах, рассказывающие про Ремонт сварочных аппаратов, упор в основном делается на то, что нет смысла возиться самому, а лучше отвезти в мастерскую или вызвать специалиста на дом. Но для того, чтобы это понять, не нужно и в Интернет «заходить». Наша статья рассчитана на читателя, который чувствует уверенность в том, что такая работа ему по силам.

Для тех, кто будет читать дальше – полезная информация

В случае сдачи аппарата в мастерскую стоит поинтересоваться, есть ли у них свободный «сварочник». Многие сервисные организации оказывают такой вид услуги – за небольшую плату, чтобы у Заказчика работа «не стояла», выдают имеющуюся в резерве модель (обменный фонд) во временное пользование, на период устранения неисправности сданной. Это своего рода утешение, так как есть и «пилюля» – ремонт электроники обходится недешево, да еще и мастера кое-что «накрутят» (в смысле, по оплате).
51Если есть выбор, то нужно обращаться в ту мастерскую, где дают срок послеремонтной гарантии побольше. Ведь по определению мы ничего не знаем ни об уровне квалификации ее специалистов, ни об их добросовестности. Тем более если аппарат используется не постоянно, а от случая к случаю. В мастерской-то он при включении будет вести себя безупречно, а вот как покажет себя через NN количество часов наработки? Большой вопрос.

Ну а читателя, все-таки решившего попробовать свои силы, следует предупредить о тех трудностях (а значит, «вооружить»), с которыми придется столкнуться. О них мы расскажем параллельно с изложением алгоритма действий по ремонту инвертора.

Подготовка

Чтобы диагностика была максимально углубленной и объективной, необходимо позаботиться о соответствующем обеспечении «фронта работ». Не обязательно все это приносить сразу в дом. Главное, знать, где, в случае необходимости, можно взять (если у самого нет).

Во-первых, скорее всего, понадобится схема. Причем это не только для тех, кто действительно разбирается в этом. Ведь можно попросить что-то проверить и «грамотного» соседа или знакомого. А «вслепую» никто ремонтом электроники заниматься не станет. Где найти схему электрическую (принципиальную) для вашей модели сварочного аппарата? Больше вероятности, что в Интернете. В мастерской ее, скорее всего, не дадут, иначе так они вообще останутся не у дел. Ну а если схемы нет, не беда – просто наши возможности по определению неисправности будут несколько ограничены.
invertornogo-svarochnogo-apparata

Во-вторых, приборы. В составе «инвертора» есть модули, буквально напичканные элементами электроники. Возможно, до осциллографа дело и не дойдет (это редкий случай), а вот мультиметр обязательно понадобится.

В-третьих, инструменты. Если придется заниматься заменой деталей на одной из плат, то распространенный в быту 65-ваттный паяльник вряд ли подойдет. Дорожки при перегреве тут же отслаиваются, и тогда придется их шунтировать проводочками. Поэтому работать следует инструментом ватт на 18-20, да еще желательно и с блоком питания (на 36 В). Плюс – минимальный набор радиомонтажника (пинцет, мини-бокорезы и так далее) и материалы для пайки (или готовый флюс).

Диагностика

Необходимо, как уже отмечено, сделать частичную разборку аппарата.

Если он уже эксплуатировался, то внутри обязательно будет пыль. Ее нужно удалять осторожно. Желательно пылесосом и мягкой кисточкой, чтобы не повредить соединения (контакты).

Ни в ком случае не использовать тампоны, смоченные в спиртосодержащей жидкости! Лак, который покрывает платы, будет «смыт», а это впоследствии может повлечь за собой короткое замыкание в схеме (например, при работе в условиях повышенной влажности).

После этого производится визуальный осмотр. Возможно, вся проблема заключается в обрыве провода, плохом контакте соединителей и тому подобное. Проблемный участок также можно определить по темному пятну на плате, рассыпавшейся или оплавленной радиодетали (перегрев). Признаков достаточно, нужно лишь внимательно присмотреться.

Обнаружение простейших неисправностей

kontaktПрежде всего, проверяется целостность цепи, по которой на аппарат подается питающее напряжение. На замечание, что это можно было сделать и сразу, без траты времени на очистку от пыли, ответ простой – такое обслуживание необходимо проводить регулярно. Довольно часто неисправность заключается в банальном обрыве – в соединительном шнуре, вилке. Это случается при неаккуратном пользовании аппаратом. «Прозвонить» провода сможет каждый.

Что можно проверить еще? Например, элементы выпрямителя. Для этого нужно знать, как определять целостность смонтированных в нем радиодеталей.

В принципе, объем работ каждый способен оценить сам, в силу своей подготовки и практического опыта. Также как и понять – причина в конкретной детали или ее поломка лишь следствие какой-то неисправности в схеме?

Замена деталей

Случается так, что неисправность найдена, а того, что нужно, под рукой нет. Можно воспользоваться справочными таблицами, из которых можно понять, как подбирать аналог необходимой радиодетали. Хотя желательно все-таки ставить все «один в один».

Вывод

Если есть хоть какое-то понятие о технике, нет смысла сразу везти аппарат в ремонт. Открутить элементы крепления, снять кожух и произвести хотя бы визуальный осмотр «внутренностей» – для этого не нужно иметь профильного образования, а отвертка или гаечный ключ всегда найдется. Вероятно, что вся проблема не стоит и «выеденного яйца». А вот если уж действительно «уперся», тогда другое дело – без специалиста не обойтись.

И напоследок дельный совет. Не стоит пытаться что-то усовершенствовать, считая именно себя современным Кулибиным. Подобные схемы разрабатывают далеко не глупые люди. Все ими (конструкторским бюро) рассчитано до мелочей – оптимальная структура, подбор деталей, их номиналы и ряд других параметров. Поэтому в данном случае различные «инновации» будут лишними. А кому уж очень хочется, можно дать рекомендацию перефразированными словами известного киногероя – «тренируйтесь на кошках».

Применение и монтаж фольгированного утеплителя

Фольгированный утеплитель – один из видов теплоизоляции, область применения которого очень широка.

Применяется в строительстве и ремонте жилых и общественных зданий, для изоляции теплосети, труб холодного и горячего водоснабжения, утепления и звукоизоляции стен, полов, потолков, кровель, вентиляционных каналов и шахт.

Виды фольгированного утеплителя

Универсальная изоляция из вспененного полиэтилена толщиной от 2 до 10 мм, покрытого с одной стороны тонким слоем алюминиевой фольги. Как правило, это рулонный материал, обладающий хорошими техническими характеристиками: низкой теплопроводностью, практически нулевым водопоглощением.
Чаще применяется для теплоизоляции пола в качестве финишной подложки под ламинат, паркет, линолеум, а также для устройства «теплого пола» под стяжку. Применяют его так же для теплоизоляции парной бань и саун, утепляют водопроводные и канализационные трубы.

Для экономии тепла и предотвращения его утечки через ограждающие конструкции (стены) вспененный фольгированный утеплитель монтируют на стену за радиатором отопления, оставляя между отражающим тепло экраном и прибором отопления воздушный зазор в 15-20 мм.

В продаже даже встречаются стельки для обуви из вспененного полиэтилена с фольгированным верхним слоем для сохранения тепла в обуви при низких температурах окружающего воздуха.

Вспененный полиэтилен обладает и звукоизоляционными свойствами. Не редко, канализационная труба в многоэтажном жилом доме, проходящая через все этажи, достаточно шумна, особенно трубы ПВХ. Вспененный утеплитель поможет снизить шум, сделать проживание более комфортным. Материал экологически безопасен.
Часто встречается материал с самоклеящимся нижним слоем для удобства монтажа.

Цена материала зависит, прежде всего, от толщины вспененного полиэтилена. Например, рулон (50 м.кв.) Джермафлекс металлизированный толщиной 2 мм стоит 1680 руб. (33,6 руб./м. кв.). Рулон (25 м. кв.) того же материала толщиной 10 мм – 1692 руб. (67,7 руб./м.кв.) Более дешевые марки фольгированного материала из вспененного полиэтилена можно приобрести за 18-45 руб./м.кв.

Второй вид фольгированного утеплителя – утеплитель из минеральной ваты с односторонней фольгированной поверхностью, выпускаемый в виде плит (матов) и рулонов толщиной 50-100 мм. Это теплоизоляция из каменной ваты на основе базальтовых пород или на основе стекловолокна.

Фольгированный базальтовый утеплитель применяют для теплоизоляции дымовых труб и задней стенки каминов, в местах, где требуется повышенная термостойкость, относится к классу негорючих материалов.

Маты из минеральной ваты на основе стекловолокна применяют для теплоизоляции стен, межэтажных перекрытий, скатной кровли. Фольгированный утеплитель служит для пароизоляции и утепления стен, потолков и полов саун и бань. В помещении сохраняется тепло дольше благодаря отражающему эффекту алюминиевой фольги.

Российскому потребителю широко известны такие марки, как Изовер, Роквул, Кнауф, Парок и др. Каждый производитель гарантирует долговечность, экологичность и высокие технические характеристики. Толщина применяемого утеплителя зависит от материала, толщины и назначения утепляемой конструкции, требуется расчет для максимального эффекта и экономии материала.

Стоимость фольгированной теплоизоляции из каменной ваты компании Роквул от 1 200 руб. за упаковку (0,25м3).

Мнения о пользе и вреде минеральной ваты прямо противоположны. Содержащийся в ней фенол отрицательно влияет на здоровье человека. Чтобы сделать свой вывод о безопасности минеральной ваты, прочтите отзывы потребителей, мнения врачей и доводы производителей, сопоставьте все за и против и примите единственно правильное для себя решение.

Фольгированный утеплитель из вспененного полистирола представляет собой вспененный, жесткий термопласт, который состоит из сплавившихся гранул, покрытый слоем металлической фольги. Выпускается в виде плит.

Применяется в условиях повышенной влажности и механических нагрузок, не подвержен гниению, ему не страшен грибок и плесень. Отлично подходит для теплоизоляции систем теплого водяного пола. Часто на фольгированном слое нанесена красная разметка 100х100 мм для удобства прокладки труб отопления.

Монтаж любого фольгированного утеплителя осуществляется отражающей поверхностью внутрь помещения, что гарантирует сохранение тепла. Укладывают утеплитель встык, крепят строительным степлером. При утеплении стен материал монтируется между направляющими обрешетки.

При монтаже вспененного полиэтилена стыки проклеиваются металлизированным скотчем.

Между утеплителем и финишной отделкой необходимо оставить зазор в 20-25 мм.
Стоит задуматься об утеплении еще на этапе строительства дома, так как в будущем это приведет к значительной экономии энергоресурсов. А вот каким утеплителем защитить свой дом от потери тепла каждый определяет для себя сам.

Основные требования устройства трубы

Труба в пределах дома кладётся на глино-песчаном, за пределами крыши — на цементно-песчаном растворе. До потолка не доходя трех рядов, начинают делать распушку.

1. Дымоход. 2. Распушка. 3. Подъём до кровли. 4. Выдра. 5. Оголовок
В местах прохождения конструкций покрытия из горючих материалов толщина стенки трубы должна составлять 380 мм из соображений пожаробезопасности. Над поверхностью крыши делается выдра для предотвращения попадания влаги под кровлю. Канал трубы сверху необходимо защитить металлическим колпаком.

Высота трубы над кровлей для улучшения тяги принимается в соответствии с расстоянием до конька.
Просушка печи

Просушивание печи делается осторожно и медленно в течение от трёх до восьми дней. При этом производится ежедневная топка с небольшим количеством топлива. На протяжении всей сушки печи топочная, поддувальная дверка и задвижки должны быть в открытом состоянии. Когда с поверхности печи исчезнут мокрые полосы на швах, и печь станет светло-бурого цвета, можно прекращать умеренную топку. При этом на задвижке должен исчезнуть конденсат.

Задумали отреставрировать деревянные оконные рамы?

Просто следуйте описанной ниже инструкции, и у Вас все получится!

1. Удалите старое покрытие — краску, лак или шпатлевку.

2. Если на поверхности древесины есть вмятины, сколы, их необходимо заполнить шпатлевкой, после чего ошкурить и загрунтовать.

3. Чтобы окраска была более качественной, нанесите дополнительный слой мелкозернистой шпатлевки.

4. Окрасьте раму в два слоя.

Хитрости ремонта в малогабаритной квартире:

1. При выборе обоев отдавайте предпочтение материалам в светлых тонах, с небольшим рисунком или без него

2. Стремитесь к тому, чтобы потолок и стены были одного оттенка

3. Избегайте плотных штор. Вместо них оформите окно с помощью легкого тюля или римской шторы

4. Откажитесь от громоздкой люстры. Сделайте выбор в пользу точечных светильников

5. Купите функциональную мебель

Поиск
Свежие записи