Внутренняя отделка сруба: пол, потолок, оконный и дверной блоки

У небольшого деревянного дома главные детали экстерьера — окна, определяющие фасад (лицо) дома. (Слово «улица» дословно означает — «у лица домов»). Не промахнуться с размерами окон и их размещением — чрезвычайно важная задача, решаемая архитекторами.

Отделка деревянного дома

У покупного бревенчатого сруба оконные проемы, как правило, отсутствуют. Но ни один уважающий себя плотницких дел мастер, а его услугами для установки оконных блоков желательно воспользоваться, не возьмет на себя смелость решать самолично эту проблему и скажет, что он плотник, а не архитектор! Хотя ценные советы, к которым следует отнестись со всем вниманием, он наверняка даст.

Застройщику приходится сменить амплуа и на время стать архитектором. Предварительно продумывают расположение окон и их ориентировочные размеры. Надо учесть, что однотипные оконные блоки выпускают с разным размером по ширине. Ширину окна желательно выбрать в соответствии с назначением комнаты.

В спальне или на кухне нет никакой нужды в большом окне, тем более что любой оконный проем — это зона увеличенных теплопотерь. Чтобы не тратить лишних денег на остекление и бесполезный обогрев окружающей среды, количеством окон не следует увлекаться. В Западной Европе на северной стороне индивидуальных домов окон вообще не делают. В этой части дома размещают нежилые помещения — прихожую, кухню и ванную комнату, обычно совмещенную с туалетом.

Проектируя здания, архитекторы всегда прибегают к макетированию, что позволяет всесторонне оценить экстерьер здания. В нашем случае аналогичная задача решается проще — нужно сделать макеты окон в натуральную величину. Из обструганных досок шириной 70 мм сколачивают на гвоздях рамки, соответствующие наружным габаритам оконных блоков (желательно воспроизвести и конфигурацию оконных переплетов), и крепят их на стенах снаружи здания. Всесторонне осматривая дом, всей семьей оценивают его экстерьер и оставляют макеты на стене вплоть до пропиливания проемов.

Торопиться с пропиливанием проемов не следует, здесь как нельзя более справедливо правило: «Семь раз отмерь — один отрежь!». К тому же нужно продумать и решить задачу внутреннего обустройства, тем самым обеспечив оптимальный интерьер.

В первую очередь разрабатывают внутреннюю планировку. План здания вычерчивают на бумаге, где указывают места размещения дверных и оконных проемов, конфигурацию перегородок, делящих дом на комнаты, и расположение сантехнических и отопительных приборов (печи). Перегородки желательно привязать к потолочным балкам и половым лагам.

Расположение печей в помещениях — одна из самых важных проблем. Если перепланировка дома путем перемещения перегородок — не слишком сложная операция и при текущем косметическом ремонте вполне осуществима, то передвинуть капитальную печь, привязанную к собственному фундаменту и дымоходу, — задача очень непростая.

Выбирая место для печи, обращают внимание на расположение матиц и стропил, а также половых лаг. Дымоход должен пройти на расстоянии не менее 150 мм от матиц и стропил, а фундамент — разместиться между лагами. Часто принимают такое решение: печь ставят в центре дома так, чтобы топка и варочная часть выходили на кухню, а теплоизлучающие поверхности — в жилые комнаты. Впрочем, в современном интерьере печь — уже далеко не главный элемент.

Установка дверного блока

Проем для установки дверного блока выпиливают по разметке. Проще всего это сделать бензопилой, начертив контур проема по габаритам пазов в дверной коробке строго вертикально, по отвесу, обеспечив зазор 10-20 мм по бокам и 70 мм сверху коробки.

Устройство оконных и дверных проемов

Замечу, что даже прикасаться пилой к окладному бревну ни в коем случае нельзя. Возвышение первого венца, а еще лучше второго, над поверхностью земли определит фактическую высоту пола над уровнем земли. Шипы для установки дверной коробки размечают на торцах бревен по отвесу. Их обрабатывают, используя дисковую электропилу и долото. Зазоры между дверной коробкой и срубом заполняют паклей.

Коробку дверного проема можно выполнил нетрадиционно. В соответствии с габаритами дверного полотна собрать в шип из строганых обрезных досок толщиной 60 мм раму короба, склеив ее клеем ПВА и скрепив по углам гвоздями. Фиксация коробки в проеме сруба производится с помощью брусков толщиной 50 мм, закрепленных на коробке при помощи клея, шурупов и съемных накладок толщиной 50 мм и шириной 120 мм, крепящихся к торцу коробки мощными шурупами — глухарями.

Пол и потолок

Половые лаги устанавливают на столбах, нижняя часть которых сложена на цементном растворе из кирпича, а на верхнюю часть можно сделать из бревен, получившиеся после выпиливания дверного проема. Выставку лаг производят относительно уровня порога входной двери с помощью жидкостного уровня с необходимой точностью. Гидроизоляция по торцам опорных столбиков сделана из пяти слоев рубероида.

Watch this video on YouTube Покрытие пола двуслойное: черновой пол набран из обрезных досок толщиной 50 мм, уложенных на лаги, чистовой пол выполнен из строганых шпунтованных досок толщиной 25 мм. Доски чистового пола настилались в процессе работ по внутренней отделке помещений поперек досок чернового пола.

Высоту потолка определяют потолочные балки-матицы и способ крепления досок потолочного перекрытия. В моем доме при устройстве подшивного потолка его высота получалась порядка 230 см, что было признано недостаточным. Поэтому в матицах дисковой электропилой и долотом были выбраны четвертные выборки, называемые в плотницком деле черепом, и в них уложены обрезные доски потолочного перекрытия. Сами матицы я обстругал электрорубанком, так что никакой дополнительной отделки не потребовалось. Кроме того, потолочные балки сейчас считаются украшением интерьера и придают ему солидный вид.

На потолочное перекрытие следует пустить самые толстые (не менее 50 мм) доски, какие могут оказаться в вашем распоряжении. Доски большой толщины обычно необрезные. Обзолы отпиливают дисковой пилой, простругивают лицевую сторону и укладывают. Если потолок не предполагается еще чем-либо обшивать, то в кромках проделывают дисковой пилой пазы для установки уплотняющих реек. Перед установкой пазовых реек доски укладывают на балки, поджимают друг к другу их и электролобзиком несколько раз пропиливают стыки, устраняя таким образом неплотности.

Watch this video on YouTube Потолок можно обшить вагонкой, прибив ее оцинкованными гвоздями к потолочным доскам, обеспечив высоту потолка порядка 245 см.

Заметьте что для установки потолочных досок нужны козла высотой 150 см: без них работать неудобно и опасно.

После этого производят конопатку стен дома изнутри и при необходимости снаружи, а затем переходят к внутренней отделке и обустройству помещения. Вертикальные соединения стен с дверными и оконными коробками периодически уплотняют.

В течение нескольких лет происходит естественная осадка стен. Просыхают бревна и уплотнитель пазов (пакля или мох). Но соединения горизонтально расположенных бревен с мягким уплотнителем справедливо считают самоуплотняющимися. И если бревна не зависают на вертикальных деталях строения (дверных коробках или оконных блоках) — все в порядке. Окончательная высота потолка установится лет через пять-семь.

Иногда несколько лет не делают наружную обшивку дома, полагая, что это позволяет по мере надобности производить дополнительную конопатку стен. Свидетельством наличия неплотностей может служить иней, пробивающийся между бревнами в сильный мороз.

Установка оконных блоков

Оконные блоки обычно приобретают заводского изготовления, тем более что выбор их довольно велик. Оформление оконных проемов производят аналогично дверному проему. Эту работу удобнее выполнять после настила пола. Для проведения работ по установке дверного и оконных блоков желательно пригласить опытного плотника.

Комментировать

Поиск