Сколько стоит пробурить скважину около частного дома
Несколько советов о том, как «не промахнуться» при бурении скважины, чтобы вода не обошлась вам втридорога.
Стоимость скважины складывается из затрат на буровые работы (в расчете за метр), цены самого оборудования и расходов по его установке. Почему я ставлю собственно бурение и приобретение оборудования как бы в одну графу?
Да потому, что многие фирмы и предприятия назначают заведомо низкие цены на буровые работы (порой ниже себестоимости), но при условии, что вы закажете у них также оборудование и монтаж, естественно, по цене, которая позволит им возместить свои затраты. В результате, «купившись» на дешевое бурение, все остальное вы получите «ну очень дорого». Кстати, нечто похожее происходит и при организации систем отопления. С вас берут якобы только за «точку» отопления, например 50 долл., однако потом выясняется, что за монтаж труб тоже надо платить, и в итоге ваша «точка» будет стоить уже не 50, а минимум 100 «зеленых».
Так что если хотите пробурить скважину и установить оборудование сразу (обычно делать все в комплексе выгоднее, чем по отдельности), попросите представить вам общую смету. Если же в этом сезоне нужно выполнить только бурение, а оборудование планируется приобрести «через годик», договоритесь о приемлемой для вас цене и решите пока хотя бы одну проблему. Но не думайте, что второй вариант полностью гарантирует от всевозможных «сюрпризов». Оговоренная поначалу сумма может не включать в себя стоимость труб, транспортных расходов или еще чего-нибудь. В любом случае необходимо провести полный расчет по скважине и оценить весь проект в целом.
Не пейте воду из оцинкованных труб
При сравнении предложений разных фирм обязательно обратите внимание на составляющие будущей системы водоснабжения (насосы, трубы и т.д.). Пусть менеджеры подробно распишут вам все параметры оборудования: размеры, материал, из которого оно изготовлено, назовут производителя и т.п. Например, подающая труба может быть выполнена из полипропилена, что, конечно, дороже, зато лучше и надежнее, а может из более дешевого материала, но со всеми вытекающими отсюда последствиями. То же самое можно сказать о тросах, кабеле и прочем. Сверять предложения желательно по каждому пункту. И постарайтесь не перепутать герметичный фланец на скважину, который требует специального изготовления и монтажа, с обыкновенным оголовком.
Насос можно устанавливать в определенных пределах: от отметки динамического уровня до конца обсадной колонны подходящего диаметра. Так, если диаметр насоса составляет 100 мм, то диаметр соответствующей ему обсадной трубы должен быть не менее 108 мм. Далее по стволу допускаются меньшие диаметры, например до 50 мм, или вообще может пойти открытый ствол. Не следует опускать насос на максимальную глубину. К сожалению, это нередко делается для того, чтобы продать заказчику побольше труб, троса и кабеля, подобрать подороже насос и конечно же увеличить стоимость монтажных работ.
Оптимальный вариант загрузки – на 1–1,5 м ниже динамического уровня, поскольку в артезианских скважинах всегда очень хороший приток воды снизу. Естественно, вода, которая окажется выше насоса, будет статична и начнет «подтухать». Попадая частично в насос, она, разумеется, польется и из вашего крана. Если со временем уровень воды в скважине понизится (средние цифры по Подмосковью – от 0,5 до 1,5 м за десять лет), то вы сможете просто нарастить трубу, кабель и трос, а еще лучше оставить сразу их запас.
Экономьте не на оборудовании, а на рабочей силе
Стоимость скважины складывается из затрат на буровые работы (в расчете за метр), цены самого оборудования и расходов по его установке. Почему я ставлю собственно бурение и приобретение оборудования как бы в одну графу?
Да потому, что многие фирмы и предприятия назначают заведомо низкие цены на буровые работы (порой ниже себестоимости), но при условии, что вы закажете у них также оборудование и монтаж, естественно, по цене, которая позволит им возместить свои затраты. В результате, «купившись» на дешевое бурение, все остальное вы получите «ну очень дорого». Кстати, нечто похожее происходит и при организации систем отопления. С вас берут якобы только за «точку» отопления, например 50 долл., однако потом выясняется, что за монтаж труб тоже надо платить, и в итоге ваша «точка» будет стоить уже не 50, а минимум 100 «зеленых».
Так что если хотите пробурить скважину и установить оборудование сразу (обычно делать все в комплексе выгоднее, чем по отдельности), попросите представить вам общую смету. Если же в этом сезоне нужно выполнить только бурение, а оборудование планируется приобрести «через годик», договоритесь о приемлемой для вас цене и решите пока хотя бы одну проблему. Но не думайте, что второй вариант полностью гарантирует от всевозможных «сюрпризов». Оговоренная поначалу сумма может не включать в себя стоимость труб, транспортных расходов или еще чего-нибудь. В любом случае необходимо провести полный расчет по скважине и оценить весь проект в целом.
Не пейте воду из оцинкованных труб
При сравнении предложений разных фирм обязательно обратите внимание на составляющие будущей системы водоснабжения (насосы, трубы и т.д.). Пусть менеджеры подробно распишут вам все параметры оборудования: размеры, материал, из которого оно изготовлено, назовут производителя и т.п. Например, подающая труба может быть выполнена из полипропилена, что, конечно, дороже, зато лучше и надежнее, а может из более дешевого материала, но со всеми вытекающими отсюда последствиями. То же самое можно сказать о тросах, кабеле и прочем. Сверять предложения желательно по каждому пункту. И постарайтесь не перепутать герметичный фланец на скважину, который требует специального изготовления и монтажа, с обыкновенным оголовком.
Для бурения скважин под питьевую воду пригодны все трубы, кроме оцинкованных. Сейчас на рынке предлагается технология обсадки металлических труб изнутри пластиковыми, что еще более удлиняет и без того долгий срок службы скважины. Стоимость такого бурения – от 40–50 долл. за метр. Это связано со значительными затратами на покупку металлической трубы большого диаметра, немалыми буровыми расходами и высокими ценами на пластиковые трубы.Что касается водоподъемного оборудования, то главным здесь является насос, от которого на 90% зависит успех вашего проекта. Не экономьте на нем, так как в случае поломки самая трудная и соответственно дорогая работа – его монтаж и демонтаж, особенно при большой глубине загрузки. Тросы обязательно должны быть нержавеющими, причем желательно, чтобы их было два.
Хорошенько рассчитайте глубину загрузки насоса
После бурения вам должны выдать «паспорт скважины». Это может быть красиво оформленный документ, изготовленный в типографии, или обыкновенная распечатка, но получить его надо непременно. В паспорте указывают динамический уровень воды (иногда он равен статическому уровню), а также колонну обсадных труб по глубинам.Насос можно устанавливать в определенных пределах: от отметки динамического уровня до конца обсадной колонны подходящего диаметра. Так, если диаметр насоса составляет 100 мм, то диаметр соответствующей ему обсадной трубы должен быть не менее 108 мм. Далее по стволу допускаются меньшие диаметры, например до 50 мм, или вообще может пойти открытый ствол. Не следует опускать насос на максимальную глубину. К сожалению, это нередко делается для того, чтобы продать заказчику побольше труб, троса и кабеля, подобрать подороже насос и конечно же увеличить стоимость монтажных работ.
Оптимальный вариант загрузки – на 1–1,5 м ниже динамического уровня, поскольку в артезианских скважинах всегда очень хороший приток воды снизу. Естественно, вода, которая окажется выше насоса, будет статична и начнет «подтухать». Попадая частично в насос, она, разумеется, польется и из вашего крана. Если со временем уровень воды в скважине понизится (средние цифры по Подмосковью – от 0,5 до 1,5 м за десять лет), то вы сможете просто нарастить трубу, кабель и трос, а еще лучше оставить сразу их запас.
Экономьте не на оборудовании, а на рабочей силе
Хотите сэкономить средства при подводке коммуникаций? Тогда пусть траншеи и приямок вокруг скважины копают неквалифицированные рабочие. Получится дешевле как минимум на 200, а то и на 1000 долл.Если вы решили не ставить кессон и сделать бетонный колодец вокруг скважины, то откажитесь от бетонных колец, качество которых зачастую оставляет желать лучшего, – просто отлейте его на месте, используя опалубку (с помощью опять же дешевой рабочей силы). При таком варианте экономится еще около 200 долл. То же самое можно сказать о прокладке коммуникаций внутри дома. Да и за общестроительные работы, такие как пробивка отверстий в бетоне, думаю, нет смысла переплачивать специалистам из фирмы.