Деревянный дом своими руками — рекомендации по выбору сруба и заливке фундамента
При строительстве дома часть работ необходимо производить с привлечением наемных специалистов. Полагать, что можно успеть сделать все своими руками, — пребывать в серьезном неведении: мировой прогресс достигнут исключительно за счет рационального разделения труда. И чем лучше организовано разделение, тем более значимым оказывается конечный результат. Но привлекая наемных работников, хотите того или нет, вы поневоле становитесь производителем работ — прорабом. А пребывать в этой должности, будучи полным профаном, нельзя: на Руси «лохов» не любят, и не вполне честные люди могут попытаться вас, мягко говоря, надуть. Поэтому, чтобы быть уверенным, что намеченные работы будут выполнены в обозримые сроки и с хорошим качеством, в вопросах строительства нужно разбираться, хотя бы элементарно.
Дом, предназначенный для всесезонного проживания, проще всего построить, взяв за основу бревенчатый сруб. Цены на такие срубы в настоящее время относительно невысокие, и этот вариант застройки целесообразен по финансовым соображениям.
По этим же самым соображениям может показаться более заманчивым строительство щитового или каркасного дома, при сооружении которого, казалось бы, можно большую часть работ выполнить (как пишут в книгах) своими силами и производить оплату по частям, но долгострой всегда убыточен, а поэтому, трезво оценив свои материальные возможности и проведя тотальную мобилизацию всех ресурсов, лучше приступить к строительству бревенчатого дома.
На некоторые вопросы, неизбежно возникающие у застройщика, решившего построить такой дом, я попытался дать ответы и сформулировать некоторые советы и рекомендации, полученные из личного опыта.
Я был вынужден начать строительство из-за того, что дом, доставшийся мне по наследству, пришел в абсолютную непригодность в результате пожара. Было принято решение о строительстве рубленого бревенчатого дома: трудоемкость возведения его стен не больше, чем у щитового или каркасного, а долговечность и комфортность значительно выше.
В отличие от каркасных рубленые дома ремонтопригодны: при капитальном ремонте без разборки стен возможна замена бревен любого венца. Кроме того, в теплоизоляции каркасного здания могут найти приют насекомые, а также мелкие и даже средние грызуны. И победа будет на их стороне!
Каких-то уникальных сведений, неведомых истинным профессионалам, в приводимом материале, я надеюсь, нет. Но начинающему застройщику эти знания наверняка пригодятся.
Прежде всего, это неудовлетворительная теплоизоляция. Стены из бруса имеют небольшую толщину (обычно не более 150 мм). После оцилиндровки — обточки бревна под один диаметр — диаметр верхнего отруба (обычно 220 мм), бревно становится тоньше и теплоизолирующие свойства значительно ухудшаются. В обоих случаях потребуются дополнительные меры по утеплению: установка теплоизоляции и обшивка стен снаружи и изнутри. Финские домостроители требуемой толщины стен достигают, склеивая заготовки из специально обработанных пластей.
Кроме того, и у бруса, и у оцилиндрованного бревна самой здоровой и прочной является наружная часть ствола: к большому сожалению, при обработке она переводится в отходы, что делает древесину более уязвимой для ее извечных врагов — жучка, грибка и гнили.
Именно поэтому застройщик, понимающий толк в деревянных строениях, возводить дом из бруса или использовать сруб из оцилиндровки не станет. Итак, будем строить дом, используя бревенчатый сруб.
Рубка в обло
Рубка в лапу
Угловые соединения бревен выполняют в «обло» и в «лапу». По прочности, жесткости и степени теплоизоляции рубка в «обло» предпочтительнее. В срубах из оцилиндровки угловые соединения делают исключительно в «обло», такой способ более технологичен при использовании станочного оборудования. Но работы при наружной обшивке дома, срубленного в «обло», прибавится за счет наличия углов.
Рубка в «лапу» сложнее и требует от мастера более высокой квалификации. Он должен рассчитать и разметить каждое бревно. Но удельный расход древесины на квадратный метр жилплощади здесь меньше, поэтому, приобретая сруб «по телефону», можете почти не сомневаться, что предложат приобрести сруб, срубленный в «лапу».
По этим параметрам можно вычислить средний диаметр бревен, из которых он срублен. Так, например, если высота сруба составляет 3 м и он имеет 12 венцов, то средний диаметр составляет 25 см, а фактически еще больше, т.к. бревна имеют пазовые выборки. Высота сруба за вычетом полутора диаметров бревен фактически определит реальную высоту потолка в доме. При указанных размерах можно рассчитывать на высоту потолка около 2,5 м. Если у сруба окажется 13 венцов — решайте сами, годится ли вам такой сруб.
Опытные плотники утверждают, что более долговечен сруб, сделанный из однородной древесины зимней валки, поскольку в ней меньше влаги. Если это сосна — все бревна должны быть сосновые, а если ель — то еловые. В Сибири на первый венец, называемый также окладным, или укладочным, предпочитают применять лиственницу, поскольку ее древесина наименее подвержена гниению. Неплохо первый венец дома сделать и из толстых смолистых сосновых бревен.
Осмотром торцов проверяют, не имеют ли бревна скрытых дефектов: гнили, трухлявости, поражения грибком и т.п. И, Боже упаси, проморгать и не заметить какого-либо жука-точильщика!
Гармонично сложенный сруб выглядит примерно так. Бревна наибольшего диаметра располагаются внизу сруба. Завершающие сруб опорные бревна для потолочных балок толще бревен средней части. Комлевые части бревен чередуются с верхними отрубами, в этом случае сруб не имеет перекосов.
Приобретая сруб в виде россыпи, вы рискуете больше, поскольку при сушке в расслабленном состоянии бревна может повести и сборка на новом месте немного усложнится. Дело в том, что срубы рубят из свежесрубленного леса, — если бревна успели просохнуть, то трудоемкость значительно возрастает.
Если на поверхности бревен есть продольные трещины, то сруб сработан давно, древесина просохла, а поэтому в свободном состоянии бревна могло повести. Хотя ничего страшного в этом нет: дерево — материал пластичный.
Лучше всего иметь дело со свежесрубленным срубом. Для этого можно оформить договор с плотниками для изготовления сруба по вашему заказу, оговорив вопрос срока изготовления, оснащения дома балками перекрытий потолка и пола, устройством дверей и окон, настилом пола и потолка, стропилами и т.п.
Учтите, что в настоящее время в плотники подаются и те, кому эта работа противопоказана. Попросите мастеров показать какую-либо их законченную работу и поговорите с хозяевами дома. Признаки алкогольной интоксикации плотников должны служить негативным настораживающим фактором.
Перед укладкой венцов ручной дисковой электропилой с твердосплавными зубьями по центру протесов, предназначенных для укладки уплотнителя, снизу бревен обязательно пропилите радиальные пазы на глубину 60-65 мм, если эта операция не была выполнена еще при рубке.
При отсутствии электричества пропилы можно сделать быстроходной бензопилой типа «Партнер» или «Хускварна» (обязательно профессионального класса, объемом не менее 50 см3). Тихоходной бензопилой типа «Урал» такие пропилы произвести значительно труднее.
Прием нехитрый, а позволяет избежать развития трещин на наружной поверхности бревен. Трещины возникают из-за неравномерного высыхания древесины — благодаря пропилам они пройдут преимущественно внутри стен, скрытно, совершенно не ухудшая теплоизоляцию.
Венцы сруба должны быть провязаны шипами с шагом 1,5-2 м. Два верхних венца прошивают более часто, с шагом 1 м. В межоконных простенках установка шипов обязательна, их ставят через 0,5 м. Если в приобретенном срубе шипы отсутствуют, этот недостаток во время сборки следует устранить, а лучше — при подготовке к ней. Шипы можно ставить круглые, диаметром 35-40 мм.
Бревна окладного венца желательно пропитать антисептиком, например фтористым натрием, «Биосептом», «Пинотексом» и т.д. Торцы бревен обрабатывают для обессмоливания 25%-ным раствором ацетона в воде, а после этого пропитывают клеем ПВА, предотвращая интенсивное испарение влаги из торцевых срезов.
Для одноэтажного бревенчатого дома на надежном песчаном грунте вполне достаточен столбчатый бетонный фундамент с шагом между столбами до 3 м. Предварительно с места застройки снимают и удаляют дерн и полностью убирают почвенный плодородный слой грунта.
Лично я столбы выложил из валунов на цементном растворе. Валуны с плоскими гранями, безусловно, наилучший материал. Забирку между столбами сделал из облегченного бетона (с наполнителем из керамзита), поскольку основное ее назначение — теплоизоляция подпола. В забирке нужно предусмотреть вентиляционные окна.
Гидроизоляцию сруба от фундамента производят полосами рубероида, уложив их в несколько слоев; для уплотнения укладывают рулонную стекловату, завернутую в пергамин. Рулон рубероида на более короткие рулончики можно перепилить ножовкой. Пилить будет легче, если в распил подливать воду.
И последнее. Память — вещь ненадежная. Поэтому, чтобы впоследствии можно было на что ориентироваться при ремонте или модернизации жилища, — заведите, как настоящий прораб, рабочую тетрадь, куда заносите все более-менее значимые моменты строительства.
Дом, предназначенный для всесезонного проживания, проще всего построить, взяв за основу бревенчатый сруб. Цены на такие срубы в настоящее время относительно невысокие, и этот вариант застройки целесообразен по финансовым соображениям.
По этим же самым соображениям может показаться более заманчивым строительство щитового или каркасного дома, при сооружении которого, казалось бы, можно большую часть работ выполнить (как пишут в книгах) своими силами и производить оплату по частям, но долгострой всегда убыточен, а поэтому, трезво оценив свои материальные возможности и проведя тотальную мобилизацию всех ресурсов, лучше приступить к строительству бревенчатого дома.
На некоторые вопросы, неизбежно возникающие у застройщика, решившего построить такой дом, я попытался дать ответы и сформулировать некоторые советы и рекомендации, полученные из личного опыта.
Я был вынужден начать строительство из-за того, что дом, доставшийся мне по наследству, пришел в абсолютную непригодность в результате пожара. Было принято решение о строительстве рубленого бревенчатого дома: трудоемкость возведения его стен не больше, чем у щитового или каркасного, а долговечность и комфортность значительно выше.
В отличие от каркасных рубленые дома ремонтопригодны: при капитальном ремонте без разборки стен возможна замена бревен любого венца. Кроме того, в теплоизоляции каркасного здания могут найти приют насекомые, а также мелкие и даже средние грызуны. И победа будет на их стороне!
Каких-то уникальных сведений, неведомых истинным профессионалам, в приводимом материале, я надеюсь, нет. Но начинающему застройщику эти знания наверняка пригодятся.
Из чего строить?
На Руси для строительства домов испокон веков использовали срубы из окоренных (со снятой корой) бревен. В последнее время приобрели популярность дома из бруса, или оцилиндрованных бревен. Их распространение объясняется большей технологичностью изготовления, обеспечиваемой широким применением станочного оборудования. Но в сравнении с домами, стены которых набраны из цельных бревен, они обладают определенными недостатками.Прежде всего, это неудовлетворительная теплоизоляция. Стены из бруса имеют небольшую толщину (обычно не более 150 мм). После оцилиндровки — обточки бревна под один диаметр — диаметр верхнего отруба (обычно 220 мм), бревно становится тоньше и теплоизолирующие свойства значительно ухудшаются. В обоих случаях потребуются дополнительные меры по утеплению: установка теплоизоляции и обшивка стен снаружи и изнутри. Финские домостроители требуемой толщины стен достигают, склеивая заготовки из специально обработанных пластей.
Кроме того, и у бруса, и у оцилиндрованного бревна самой здоровой и прочной является наружная часть ствола: к большому сожалению, при обработке она переводится в отходы, что делает древесину более уязвимой для ее извечных врагов — жучка, грибка и гнили.
Именно поэтому застройщик, понимающий толк в деревянных строениях, возводить дом из бруса или использовать сруб из оцилиндровки не станет. Итак, будем строить дом, используя бревенчатый сруб.
В «обло» или в «лапу»?
Срубы обычно ладят из хвойных пород древесины. Но если такой древесины нет, то используют ту, что есть. Например, на Смоленщине, как писал А.Т. Твардовский, используют осину. Срубы из бревен делают вручную, главные орудия труда — топор и мотопила. Раньше использовался только топор, и с его помощью перерубали бревна, благодаря чему торцевые волокна сминались, и уменьшалось испарение влаги.Рубка в обло
Рубка в лапу
Угловые соединения бревен выполняют в «обло» и в «лапу». По прочности, жесткости и степени теплоизоляции рубка в «обло» предпочтительнее. В срубах из оцилиндровки угловые соединения делают исключительно в «обло», такой способ более технологичен при использовании станочного оборудования. Но работы при наружной обшивке дома, срубленного в «обло», прибавится за счет наличия углов.
Рубка в «лапу» сложнее и требует от мастера более высокой квалификации. Он должен рассчитать и разметить каждое бревно. Но удельный расход древесины на квадратный метр жилплощади здесь меньше, поэтому, приобретая сруб «по телефону», можете почти не сомневаться, что предложат приобрести сруб, срубленный в «лапу».Что нужно узнать о срубе по телефону?
Вступив в переговоры, выясняют следующие детали. Во-первых, узнают общие габариты сруба, сколько венцов он содержит, как выполнены угловые соединения, и уточняют, протесаны ли стены внутри дома на плоскость. Хотя сруб с протесанными стенами стоит дороже и теплоизоляция при такой обработке немного ухудшается — внутреннюю отделку дома выполнить значительно проще. Определите для себя заранее, какой тип сруба вам более подходит.По этим параметрам можно вычислить средний диаметр бревен, из которых он срублен. Так, например, если высота сруба составляет 3 м и он имеет 12 венцов, то средний диаметр составляет 25 см, а фактически еще больше, т.к. бревна имеют пазовые выборки. Высота сруба за вычетом полутора диаметров бревен фактически определит реальную высоту потолка в доме. При указанных размерах можно рассчитывать на высоту потолка около 2,5 м. Если у сруба окажется 13 венцов — решайте сами, годится ли вам такой сруб.
На Руси традиционно изготавливают срубы размером в плане 6х6 м. Именно такой сруб приобрел и я. Срубы больших габаритов требуют специального отбора бревен не только по длине, но и по конусности (сбегу бревна) и обходятся значительно дороже.Далее уточняют еще один важный момент — в каком состоянии находится сруб: полностью собран (что бывает крайне редко), собран в виде двух половин — верхней и нижней или это маркированная россыпь. Предпочтительнее иметь дело с хотя бы частично смонтированным срубом. В этом случае не пожалейте времени, поезжайте незамедлительно и тщательно осмотрите сруб на месте.
Осмотр сруба
Незаменимыми помощниками будут простейшие измерительные средства: отвес, с помощью которого контролируют плоскостность стен и их перпендикулярность к основанию, рулетка длиной 10 м и шнур длиной не менее 20 м для геометрических измерений. Обязательно определяют размеры по всем диагоналям; по ним можно судить о перпендикулярности угловых соединений и стройности постройки.Опытные плотники утверждают, что более долговечен сруб, сделанный из однородной древесины зимней валки, поскольку в ней меньше влаги. Если это сосна — все бревна должны быть сосновые, а если ель — то еловые. В Сибири на первый венец, называемый также окладным, или укладочным, предпочитают применять лиственницу, поскольку ее древесина наименее подвержена гниению. Неплохо первый венец дома сделать и из толстых смолистых сосновых бревен.
Осмотром торцов проверяют, не имеют ли бревна скрытых дефектов: гнили, трухлявости, поражения грибком и т.п. И, Боже упаси, проморгать и не заметить какого-либо жука-точильщика!
Гармонично сложенный сруб выглядит примерно так. Бревна наибольшего диаметра располагаются внизу сруба. Завершающие сруб опорные бревна для потолочных балок толще бревен средней части. Комлевые части бревен чередуются с верхними отрубами, в этом случае сруб не имеет перекосов.
Приобретая сруб в виде россыпи, вы рискуете больше, поскольку при сушке в расслабленном состоянии бревна может повести и сборка на новом месте немного усложнится. Дело в том, что срубы рубят из свежесрубленного леса, — если бревна успели просохнуть, то трудоемкость значительно возрастает.
Если на поверхности бревен есть продольные трещины, то сруб сработан давно, древесина просохла, а поэтому в свободном состоянии бревна могло повести. Хотя ничего страшного в этом нет: дерево — материал пластичный.
Лучше всего иметь дело со свежесрубленным срубом. Для этого можно оформить договор с плотниками для изготовления сруба по вашему заказу, оговорив вопрос срока изготовления, оснащения дома балками перекрытий потолка и пола, устройством дверей и окон, настилом пола и потолка, стропилами и т.п.
Учтите, что в настоящее время в плотники подаются и те, кому эта работа противопоказана. Попросите мастеров показать какую-либо их законченную работу и поговорите с хозяевами дома. Признаки алкогольной интоксикации плотников должны служить негативным настораживающим фактором.
Профилактика
После покупки сруба, вообще говоря, не следует откладывать его сборку на месте застройки в долгий ящик. Если фундамент еще не готов, сруб можно собрать на временных опорах, выставив первый венец в горизонтальной плоскости, а капитальный фундамент подвести позже; в силу жесткости конструкции это допустимо. Но если в этой работе наметился перерыв, его можно использовать для профилактических работ.Перед укладкой венцов ручной дисковой электропилой с твердосплавными зубьями по центру протесов, предназначенных для укладки уплотнителя, снизу бревен обязательно пропилите радиальные пазы на глубину 60-65 мм, если эта операция не была выполнена еще при рубке.
При отсутствии электричества пропилы можно сделать быстроходной бензопилой типа «Партнер» или «Хускварна» (обязательно профессионального класса, объемом не менее 50 см3). Тихоходной бензопилой типа «Урал» такие пропилы произвести значительно труднее.
Прием нехитрый, а позволяет избежать развития трещин на наружной поверхности бревен. Трещины возникают из-за неравномерного высыхания древесины — благодаря пропилам они пройдут преимущественно внутри стен, скрытно, совершенно не ухудшая теплоизоляцию.
Венцы сруба должны быть провязаны шипами с шагом 1,5-2 м. Два верхних венца прошивают более часто, с шагом 1 м. В межоконных простенках установка шипов обязательна, их ставят через 0,5 м. Если в приобретенном срубе шипы отсутствуют, этот недостаток во время сборки следует устранить, а лучше — при подготовке к ней. Шипы можно ставить круглые, диаметром 35-40 мм.
Бревна окладного венца желательно пропитать антисептиком, например фтористым натрием, «Биосептом», «Пинотексом» и т.д. Торцы бревен обрабатывают для обессмоливания 25%-ным раствором ацетона в воде, а после этого пропитывают клеем ПВА, предотвращая интенсивное испарение влаги из торцевых срезов.
Фундамент деревянного дома
Разметку опор фундамента делают в соответствии с планом застройки участка. Ориентируют дом по возможности так, чтобы вход можно было устроить с восточной или южной стороны здания. На север или на запад на Руси проем для двери прорезать было не принято. С северной стороны дома не делалось и окон, здесь обычно располагались хозяйственные пристройки.Для одноэтажного бревенчатого дома на надежном песчаном грунте вполне достаточен столбчатый бетонный фундамент с шагом между столбами до 3 м. Предварительно с места застройки снимают и удаляют дерн и полностью убирают почвенный плодородный слой грунта.
Лично я столбы выложил из валунов на цементном растворе. Валуны с плоскими гранями, безусловно, наилучший материал. Забирку между столбами сделал из облегченного бетона (с наполнителем из керамзита), поскольку основное ее назначение — теплоизоляция подпола. В забирке нужно предусмотреть вентиляционные окна.
Гидроизоляцию сруба от фундамента производят полосами рубероида, уложив их в несколько слоев; для уплотнения укладывают рулонную стекловату, завернутую в пергамин. Рулон рубероида на более короткие рулончики можно перепилить ножовкой. Пилить будет легче, если в распил подливать воду.
И последнее. Память — вещь ненадежная. Поэтому, чтобы впоследствии можно было на что ориентироваться при ремонте или модернизации жилища, — заведите, как настоящий прораб, рабочую тетрадь, куда заносите все более-менее значимые моменты строительства.