Из чего смонтировать межкомнатные перегородки для квартиры в новостройке?

Внутренние перегородки – неотъемлемый атрибут частного жилья. Даже в домах с так называемой открытой планировкой без этих конструкций не обойтись: приватные зоны требуют закрытости.
Пространство разграничивают с помощью различных типов перегородок. В сущности, отгородить уголок можно и с помощью ширмы или, скажем, трансформирующейся конструкции (стеклянные сборно-разборные панели, складные перегородки и т.д.). Однако для основательного зонирования жилплощади требуются не мобильные, а стационарные конструкции, иначе говоря, тонкие, относительно лёгкие, но прочные и надёжные, пожаробезопасные и малопроницаемые для шума перегородки-стены. Безусловно, выполнение всех требований во многом зависит от характеристик стенового материала. Вместе с тем существенная доля ответственности за будущее перегородки ложится на монтаж или, вернее, на качество его выполнения.
Внутренние стенки можно разделить на три больших класса:

• мелкоштучные;
• блочные;
• каркасные.

К первым принадлежит «классика жанра» – кирпичные межкомнатные перегородки. В разряд вторых попадают конструкции из стеновых блоков и гипсолитовых плит. Каркасные стенки различаются материалом наружной обшивки (гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, ДСП, МДФ, фанера). Правда, в жилых помещениях лучше всего устанавливать перегородки в экологически чистых «одеждах» из гипсокартона или гипсоволокна.

ОТДЕЛКУ ПРОИЗВОДЯТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК КИРПИЧНАЯ КЛАДКА И ШТУКАТУРКА ДОСТИГНУТ НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ (5% СОГЛАСНО СНИП 3.04.01-87)

МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА

Старые добрые кирпичные перегородки возводятся скорее в силу привычки или особого пожелания хозяев, нежели объективной необходимости. Такие конструкции требуют специальных навыков и опыта, что к тому же сопряжено с серьёзными затратами времени и труда. В качестве безусловных преимуществ следует отметить надёжность, прочность, устойчивость, огнестойкость, а также хорошую звукоизоляцию кирпичных перегородок. Правда, погонный метр конструкции в полкирпича и высотой 2,7 м потянет более чем на 600 кг, что по плечу далеко не всем перекрытиям. Перегородки в четверть кирпича (70–90 мм) строятся в основном для ограждения санузлов, ванных комнат и других подсобных помещений.

При возведении стенки в полкирпича первый ряд укладывается на тонкий слой цементно-песчаного раствора. Дальнейшую кладку связывают с базовой конструкцией через 3-5 рядов кирпичей. В капитальной стене высверливают отверстия, в которые на 10 см заводят стержень арматуры диаметром 6-8 мм, длиной 35-40 см. Нередко армирование ведётся по всему ряду. Таким образом, обеспечивается жёсткость перегородки и её связь с базовой конструкцией. Для усиления криволинейных стенок применяют армирование кладочной сеткой.

Перегородки в четверть кирпича армируются через 3 ряда арматурой и кладочной сеткой (из проволоки диаметром 4 мм). Работы ведутся в два или даже три этапа. Через каждые 1-1,5 м делают перерыв на время схватывания раствора.

Добавим, что сетку укладывают с небольшим выступом за кромки ряда, что обеспечивает лучшее сцепление штукатурки с поверхностью стены.

При возведении перегородки особенно внимательно нужно контролировать её вертикальность, а также горизонтальность каждого ряда. Самым надёжным инструментом строители считают отвес (груз, подвешенный на шнурке). С его помощью проверяется точность даже лазерных измерителей. Другой замечательный инструмент — порядовка. На двух планках с помощью уровня делается разметка. Затем планки устанавливают на противоположных концах перегородки и натягивают шнур на одной отметке. По мере завершения одного ряда бечёвку перемещают на следующий уровень, отмеченный на планках. Таким образом, достигается безукоризненная горизонтальность рядов кирпича.

Дверные проёмы в кирпичных кладках можно перекрывать типовыми железобетонными перемычками (для стенок толщиной 130 мм). Однако на практике обычно используют металлопрокат (швеллеры, уголки) или арматуру диаметром 10-12 мм.

При устройстве арочных проёмов выкладывают клинчатые перемычки (методом замковой кладки). Сначала изготавливают фанерный шаблон необходимого радиуса. По нему кирпичи укладывают по дуге тычковой стороной (65 мм) вниз. В результате образуется «замок» — укреплённый участок стены, работающий на распор. Правда, замковая кладка под силу только высококвалифицированному каменщику. Если строителям не хватает мастерства, арочные проёмы выкладывают выступами с армированием сеткой. В результате получается ступенчатый треугольник, который затем вытёсывают под требуемую кривизну. Участок стены над проёмом усиливают арматурой (как при рядовой перемычке). Недостатки такого способа очевидны:

• тяжёлый ручной труд, сопровождаемый клубами пыли, и непредсказуемое качеств конечного результата;
• готовую перегородку штукатурят с двух сторон;
• бытует мнение, что стенки под облицовку керамической плиткой штукатурить не нужно. Однако профессионалы категорически с этим не согласны;
• если стена не будет выровнена, то все дефекты придётся исправлять плиточным клеем, который гораздо дороже штукатурного раствора.