Как отремонтировать компьютер ПК самому. Азы диагностики ПК.

В первую очередь проверяем на работоспособность блок питания (БП). Берем заведомо рабочий блок питания и подключаем вместо старого. Необязательно откручивать старый блок можно навесу подключить новый. Если нет запасного блока питания, берем мультиметр (тестер) выставляем на постоянное измерение напряжение и измеряем напряжение, которое выдает блок питания. Выдергиваем с материнской платы длинный разъем блока питания, и вставляем металлическую перемычку в черный и зеленый разъем.

Если блок завелся, измеряем напряжение, если нет, то значит, причина неисправности нашлась. Идем в магазин и покупаем новый. Если у вас компьютер игровой то блок питания нужно брать как минимум 600Вт, иначе он долго не проработает и быстро выйдет из строя. Продолжаем дальше. Черный минусовой щуп мультиметра ставим на землю то есть на корпус компьютера или на черный провод разъема, а красный плюсовой щуп по очереди ставим на оранжевый провод который должен выдавать +3,3В, красный провод +5В, желтый +12В, синий -12В.

Если тестер покажет немного меньшее напряжение например не ровно 12В а скажем 11,4В то это ничего страшного, все в пределах нормы. Ну а если покажет 10В место 12В то в таком случаи лучше поменять БП на новый. А если его нагрузить, к примеру, той же видеокартой то напряжение еще больше упадет ниже номинального, а это очень плохо, так как компьютер может не завестись, а если загрузится, то будит зависать.

Если все в норме дальше продолжаем поиск неисправности. Осматриваем материнскую плату на наличие обгоревших элементов, вздувшихся конденсаторов. Еще один момент, компьютер может не запускаться из-за того что где-то есть короткое замыкание (КЗ) как на самой материнской плате так и на видеокарте, жестком, сетевой карте, DVD приводе и так далее. Симптом короткого замыкания, когда при попытке запустить материнскую плату кулер дергается.

Поэтому отключаем все что подключено к материнской плате. Если она заработала, тогда проблема была в периферийных устройствах. Подключаем по очереди видеокарту, жесткий и так далее чтоб найти виновника торжества, и меняем на новый или ремонтируем то, что вышло из строя.

Если все по-прежнему без изменений и материнка не запускается, значит, проблема с материнской платой.

В таком случаи проверяем на наличие КЗ транзисторные ключи, которые стоят возле процессора, возле северного и южного моста, транзисторы которые есть около оперативной памяти, также проверяем, нет ли КЗ на конденсаторах, в том числе и на танталовых конденсаторах, на разъемах USB, на кнопке включения. Очень часто КЗ кроется на передней панели USB системного блока. Так как передняя панель USB чаще всего используется очень часто эти разъемы просто выламывают и 5 Вольт коротит на землю GND. Также могут коротит на землю Data+ Data- USB разъема. При этом при включении ПК материнка делает обратный отсчет в несколько секунд 15-25 сек и ПК отключается.

Чтоб проверить полевой транзистор ставим тестер на прозвонку а щупы тестера на исток затвор транзистора. Если звонится значит транзистор пробит и его нужно менять.

Если нашли КЗ в определенной области где очень много SMD элементов, и тяжело найти что именно коротит, есть два варианта найти неисправный элемент в цепи, это выпаивать все подряд и позванивать плату на наличие КЗ или с помощью лабораторного блока питания, подбирая нужное напряжение и ток. Если прикладывать плюсовой провод лабораторного блока питания в месте где КЗ, то неисправный элемент будет интенсивно греться, его нужно прощупывать пальцем. Это может быть опять же, как танталовый конденсатор, так и какая-то микросхема, к примеру, сетевая микросхема, звуковая микросхема.

Ремонт компьютера пк когда пк запускается но на монитор ничего не выводит.

В таком случаи опять же проверяем блок питания компьютера чтобы сделать нужный ремонт компьютеров тверь (способ проверки БП описан выше).

Частенько нет контакта на оперативной памяти DDR. Нужно извлечь оперативную память предварительно обесточив компьютер, и кисточкой почистить слот оперативки от пыли. Не помогло? Тогда идем дальше.

Осматриваем опять же материнскую плату на наличие обгоревших элементов и вздувшихся конденсаторов. Если все хорошо меняем видеокарту на заведомо рабочую. Не помогло? Тогда идем дальше.

Меряем напряжение на разъемах оперативной памяти. Для DDR рабочее напряжение питания 2,5В, DDR2 – 1,8В, DDR3 – 1,5В. Напряжение можно замерить на стоке (drain) транзистора который находится внизу под слотами.

Также меряем напряжение непосредственно на самих слотах.

Для DDR на 7 ноге должно быть рабочее напряжение оперативки 2,5В, на 1 — й ноге должно присутствовать опорное напряжение которое составляет половине рабочего то есть около 1,3В, и на 184 – й ноге подается питание микросхемы SPD которое варьируется от 1,6В до 3,8В.

Для DDR2 на 64 ноге должно быть 1,8В, на 1 — й ноге должно присутствовать опорное напряжение которое составляет половине рабочего то есть около 0,9В, 238 – й ноге подается питание микросхемы SPD которое варьируется от 1,6В до 3,8В.

Для DDR3 на 170 или на 51 ноге должно быть 1,5В, на 1 — й ноге должно присутствовать опорное напряжение которое составляет половине рабочего то есть около 0,75В, 236 – й ноге подается питание микросхемы SPD которое варьируется от 1,6В до 3,8В.